Para a maioria das pessoas, Bordeaux é vinho tinto (apesar de alguns brancos excelentes). E nesta seção, para a maioria das pessoas, Bordeaux significa Cabernet Sauvignon (apesar da abundância de excelente Merlot e Cabernet Franc). Então, para a maioria das pessoas, a verdadeira prova de uma safra de Bordeaux é: como foi o cabernet do médoc superior?Hoje, para começar a responder a esta pergunta, comecei minhas visitas a Saint-Julien e Pauillac.
Bruno-Eugenie Borie, 57 anos, sucedeu seu irmão aqui em 2003, que ainda dirige Chateaus Haut-Batailly e Grand-Puy-Lacoste em Pauillac. Foi uma divisão de propriedades familiares que permitiu que Bruno-Eugenie se concentrasse no lado saint-julien em Chateau Ducru-Beaucaillou, segunda safra.
- O alcance aqui começa com um Listrac.
- Uma chamada que muitas vezes luta pela qualidade e reconhecimento.
- Então por que Listrac?.
“Porque eu sou leal à minha mãe”, respondeu Borie com um sorriso quente. “Ela nasceu lá e tínhamos um vinhedo familiar lá. Quando comecei aqui em 03, apenas alguns hectares do vinhedo da família permaneceram. Então tivemos que decidir iniciá-lo e parar na Listrac completamente, ou desenvolver um novo vinhedo e criar algo novo. “
Para isso, Borie comprou a antiga propriedade Fourcas-Dumont e, em 2009, fez sua estreia em sua nova propriedade, uma propriedade de 100 acres plantada principalmente em merlot com cabernet sauvignon e pequeno verdot.
“Em Lirac, a maturidade completa é um pouco mais difícil para cabernet, embora no norte do Médoc, por isso a propriedade é principalmente Merlot. E em 2012, com o difícil Petit Verdot, há muito pouco na montagem final”, disse Borie. “Mas a ideia é fazer um Listrac, que seja um vinho acessível e agradável. Não é um mini Saint-Julien. Os solos são uma mistura de argila calcária, talvez mais como Saint-Emilion com solos arenosos e pedregosos que se parecem mais com tumbas do que um terraço do rio Medocaine. Então é muito diferente.
O Chateau Fourcas-Borie Listrac de 2012 passará 12 meses em barris, menos de um terço novo, e deverá ser vendido por modestos US$ 15 no mercado americano. O vinho tem uma nota de tampa preta frondosa, com notas doces de ameixa e framboesa e um acabamento perfumado e alcaçuz.
Borie possui um total de 258 acres em Saint-Julien, dos quais 74 acres foram comprados do Chateau Lagrange em 1970 pelo pai de Borie e plantados logo depois. Esta seção forma o vinhedo de Chateau Lalande-Borie, que novamente tem terroirs diferentes.
“Em Lalande-Borie, é um solo de areia escura com pequenas pedras brancas e ferro por baixo, basicamente os mesmos solos que Talbot. Novamente, Merlot é a chave, com um cabernet pequeno que é bom em um só lugar. Eu gostaria de adicionar Petit Verdot, mas aqui é uma uva dura, Pettit Verdot é importante que pettit Verdot para remover as folhas sem esclarecer os cachos, e o calibre é difícil porque cresce como louco com botões em todos os lugares, é uma uva que leva muito trabalho. Mas talvez adicionemos mais ao campo.
Chateau Lalande-Borie Saint-Julien 2012 é outro valor sólido de varejo de cerca de US $ 20 a US $ 25 com uma média de 14. 000 caixas por ano. O vinho tem notas de romã, giz, cereja vermelha e ameixa amarga que são frescas, com cortes e tendões. Tem um acabamento brilhante e floral.
“Queremos que esta seja uma boa introdução a Saint-Julien”, disse Borie. “Poderíamos tê-lo adicionado ao Ducru, mas é um ecossistema totalmente diferente do que temos no domínio de Ducru. “
Os 184 acres restantes formam a propriedade ao redor de Ducru-Beaucaillou, localizada no lado leste da estrada em um terraço alojoal localizado muito perto do rio.
Borie foi rápido em apontar que seu engarrafamento Croix de Beaucaillou não é um segundo vinho no sentido tradicional do termo, derivado da produção de um grande vinho a cada ano, mas extrai de seus próprios vinhedos pré-astinados.
“Desde 2005, não é uma segunda gravadora”, disse Borie fortemente. “É feito de [86 acres] de vinhedos no centro da cidade do outro lado da estrada. Minha ambição era fazer vinho da melhor qualidade da fazenda principal, então agora é o vinhedo mais próximo do rio, então eu queria usar cepas de colheita de qualidade classificadas para a Cruz de Beacuaillou também. Os solos são de cascalho como os próximos ao rio, mas com uma inclinação ligeiramente diferente e um pouco mais frio, por isso continua sendo um ecossistema. “
Chateau Ducru-Beaucaillou Saint-Julien Croix de Beaucaillou 2012 deve custar cerca de US$ 40 e uma média de 11. 000 caixas são fabricadas a cada ano. Como Lalande-Borie, o vinho envelhece por 12 meses, mas com dois terços de carvalho novo. A mistura 60/38/2 Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot apresenta notas de ameixa preta, framboesa e anis com especiarias queimadas e tons sutis de chá preto. Tem uma estrutura agradável e um comprimento refinado para a safra. e deve ser excepcional uma vez finalmente engarrafado.
“O importante este ano foi a quantidade de tecnologia que usamos e ver o quão importante isso é para o futuro”, disse Borie sobre sua abordagem para a gestão de vinhedos. “Só em alguns anos cada enólogo terá um iPhone para rastrear tudo no vinhedo. Teremos fotos instantâneas do vinhedo o tempo todo. Novos tratores leves com GPS e câmeras, monitoramento de doenças, weeds, inverno. Teremos mais e mais informações a qualquer momento. “
“Eu não sou a favor da biodinâmica e coisas assim. Eu confio na ciência, e no que acredito é ter informações para que eu possa trabalhar naturalmente. Quero fazer um 61 ou 70, mas com mais precisão. É por isso que é fundamental entender nosso ecossistema. Quero trabalhar com a natureza, proteger o solo e possivelmente dá-lo ao meu filho em perfeitas condições?E eu uso a palavra ecossistema em vez de terroir de propósito. A pesquisa e a ciência podem contribuir para isso. “
“Mas a ciência não deveria simplesmente eliminar as coisas? Como o classificador óptico, por exemplo. Às vezes essa máquina requer muito e a complexidade se perde. O que eu quero é que a ciência me dê uma escolha, baseada em um melhor entendimento. Você tem que entender o vinhedo primeiro. O classificador óptico é a última chance de causar impacto. Acima de tudo, você deve entender o vinhedo. E eu não tenho vergonha de usar ciência e tecnologia para isso. “
O Chateau Ducru-Beaucaillou St. -Julien de 2012 é aqui o principal engarrafamento, um vinho que passou por uma melhoria drástica sob Borie.
“Desde 2003, reduzi essa área de quase 20. 000 caixas para apenas 9. 000 ou até 7. 000 em algumas safras. O objetivo aqui é a qualidade das primeiras safras. A essência da propriedade. Apenas os melhores vinhedos, desde os lotes mais próximos até o rio. Quero fazer um vinho premium”, diz ele.
O grande vinho passa 18 meses em barris, dos quais 95% são novos. Em 2012, a mistura 91-9 Cabernet Sauvignon e Merlot entrega frutas maduras de ameixa, amora e amora já bem integradas, com notas tensas de anis, especiarias queimadas e macieira. É elegante e refinado, sem o tendão envelhecido, permanecendo muito elegante até o fim enquanto pendura a nota de anis.
“Eu sei que a maioria das pessoas está preocupada com o Cabernet no Médoc em 2012, mas colhemos rapidamente e no início da primeira semana de outubro, então tivemos maturidade. Para ser honesto, as chuvas não pararam depois do final de setembro. um bom dia, um dia ruim e assim por diante. A chave era ser capaz de ir rápido.
Para obter mais informações sobre lafite, consulte minhas notas de pré-visualização de 2011.
“Não há uma única característica para definir a colheita [2012]”, disse Charles Chevalier, o experiente diretor técnico do Chateau Lafite Rothschild. “O millerandage deu pequenos frutos. A umidade precoce é então aquecida em agosto com a seca. Foi um ano difícil, ele veio, com muito o que fazer. No final, o vinhedo era frágil e heterogêneo para colher.
“É uma safra de variedade e terroir”, diz ele. “Mas mais do que isso, um velho enólogo. Não havia muito o que fazer no porão. Era uma safra para trabalhar a videira.
Chevalier, que apresentou os vinhos em ordem descendente de conteúdo merlot, começou com a propriedade Pomerol, de propriedade de Lafite. O Chateau L’Gospel Pomerol de 2012 atingiu um modesto 2,2 toneladas por acre. carnudo e cremoso, com ameixas pretas e nozes de groselha, uma boa dose de torrada e um acabamento longo e carbonizado que tem peso para a safra.
Chevalier observou que só mudou ligeiramente o processo de vinificação em 2012.
“Não, nenhuma grande mudança na vinificação mais do que talvez tenha cuidado com a remontagem. Mas se você selecionou corretamente, o fruto que você tinha estava em boas condições. Os taninos estavam lá, tudo que você tinha que fazer era proteger a fruta. Então você poderia compensar com o vinho da prensa se fosse necessário mais estrutura, mas a chave era proteger a fruta primeiro. “
Château Lafite Rothschild Pauillac Carruades de Lafite 2012 é uma mistura 53/42/3/2 de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot com um toque defumado e carnudo, com notas de ameixa preta, carvão e café. Há uma boa aderência no final com uma sensação persistente de casca de ameixa. Por outro lado, a exposição do noroeste do Château Duhart-Milon Rothschild Pauillac 2012 (62/38 Cabernet Sauvignon e Merlot) oferece suas notas de salgados, tabaco e groselha preta que eles são misturados com uma moldura de carvão. Tem um lindo fundo kirsch que ajuda a preenchê-lo, com um toque picante no final levemente empoeirado.
O grande vinho 2012 do Chateau Lafite Rothschild Pauillac também apresentou menor desempenho, registrando apenas 2,9 toneladas por acre. , groselha e cereja preta. Há uma mistura tensa de beterraba, anis e louro no final, com um toque de adstringência, mas uma polpa completa e comprimento deve preenchê-lo. O comprimento está lá, e essa é a chave para começar.
O Grupo Domaines Barons de Rothschild [Lafite] também produz um Sauternes, embora a decisão tenha sido tomada para engarrafar um único vinho com o segundo rótulo da fazenda na difícil safra de 2012.
“O clima ideal para Sauternes no final da estação é um pouco de chuva, então a botrite se desenvolve por uma semana sob um céu ensolarado, depois outra chuva, mais botriite, etc. “, disse Chevalier. “Dessa forma, você tem os diferentes testes de frutas concentradas que resultam em complexidade, mas em 2012 a chuva não parou, então as videiras não conseguiam absorver tudo, não tiveram a oportunidade de desenvolver complexidade porque as uvas estavam inchadas, havia botrite, mas sem concentração. “
Château Rieussec Sauternes Carmes de Rieussec 2012 tem um rendimento minúsculo de apenas 0,8 toneladas por acre. A mistura 87/10/3 de Sémillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle é roliço e aberto com notas de ameixa verde, nectarina e coco com um toque redondo e fácil graças ao acabamento manchado de banana.
Você pode seguir James Molesworth no Twitter em twitter. com/jmolesworth1 e Instagram em instagram. com/jmolesworth1.