Com base nas primeiras safras, fiquei desapontado com a Colonial Estate, a vinícola de Barossa Valley que entrou em cena há alguns anos com preços altos. Alguns dos vinhos eram horríveis. Alguns foram muito bons. Alguns até caíram na categoria “Excepcional”, mas a US $ 100 a garrafa ou mais, eu tive dificuldade em entender o que esse novo empreendimento significava.
Então, quando Jonathan Maltus se ofereceu para me mostrar o que era o porão até recentemente, pensei: por que não? Vamos ver se os novos vinhos são promissores ou mais semelhantes. Maltus, o empresário britânico que fundou o Colonial Estate na Austrália depois de ganhar muito dinheiro com os vinhos que produz em várias propriedades de Saint-Emilion no molde “garagem”, apresentou a gama atual, principalmente das safras de 2005 e 2006.
- Provando sem cegas.
- Os vinhos melhoraram.
- Não experimentei nenhum dos sabores terrosos e de queijo que me afastaram de algumas safras de 2002 e 2003.
- E os sabores do Porty.
- Maduros demais em outros vinhos.
- Pareciam ter sido domesticados.
- Eu estarei provando os vinhos às cegas em meu escritório em San Francisco quando eles chegarem ao mercado no final deste ano.
- Mas os sinais são encorajadores.
Maltus é uma grande alma. Durante um almoço de bifes grelhados com ervas e alguns de seus St. -Emilions aqui em Aspen, ele explicou como estava indo para a Austrália para fazer vinho. “Eu olhei para a Califórnia, mas a competição lá é muito difícil e a aceitação é alta”, disse ele. “A África do Sul me tentou, porque eu sou da África (nasci no Quênia), mas não tem infraestrutura. A Nova Zelândia não faz meu tipo de vinho. foi para a Austrália. “
Comprou vinhedos em Barossa, importou equipamentos de vinificação da França e começou a produzir vinhos usando técnicas francesas, com sua equipe enológica da Saint-Emilion e o consultor de Bordeaux Gilles Pauquet.
Acho que desde o início detectei uma certa atitude, algo como “Eu fiz na França, agora vou ensinar a esses australianos como fazer”. Maltus mudou, mas desde então contratou vinicultores australianos (que também têm que trabalhar nos castelos de Bordeaux). Quer sejam estes australianos ou apenas a experiência oferecida por mais algumas safras, os vinhos que estão por vir são geralmente muito melhores que os primeiros.
Acho que o problema inicial era que os vinicultores de língua francesa apenas se deleitavam com os sabores maduros que Barossa pode produzir e deixaram as safras anteriores sairem do controle. Agora estão aprendendo a conter o excesso.
Vários vinhos de um único vinhedo (chamados de Mungo Park, John Speke e Alexander Laing) chegarão no final deste ano que eu nunca provei antes nos Estados Unidos. A maioria envolve várias permutações de Shiraz, Grenache e Mourvèdre. Eles pareciam mais no estilo moderno dos tintos Barossa, maduros, mas flexíveis e mostrando contenção suficiente para serem qualificados como equilibrados. Depois de testá-los com Maltus, ficarei muito interessado em saber como eles ficam cegos com seus companheiros.
Os vinhos que tiveram um bom desempenho para mim em algumas safras e bombardeados em outras, Exile (uma mistura única de vinhedos Shiraz, Grenache e Mourvèdre) e Emigré (uma mistura de vários vinhedos dessas uvas mais Cabernet Sauvignon, Carignane e Muscadelle) mostram mais contenção nos jams de 2005 que testei com Maltus.
É uma ideia empolgante aplicar a sensibilidade da garagem de Bordeaux aos tintos Barossa. Eu sinto que Colonial Estate está finalmente voltando para o perfil correto.