“Sem fotografia!” Giuseppe Cavallotto me acenou para sair enquanto dirigia meu iPhone em sua direção.
Ele estava no topo de um dos vinhedos mais bonitos de Barolo, o monopólio de sua família Bricco Boschis, uma colina íngreme, ensolarada e côncava que se estende sob a casa da família e vinícola em Castiglione Falletto.
- Giuseppe.
- A mediana de três irmãos que dirigem Tenuta Cavallotto.
- Disse que posar para as fotos era para seu irmão mais novo.
- Alfio.
- Então perguntei a Giuseppe sua idade.
- “Não importa”.
- Respondeu ele.
- E depois de um silêncio estranho.
- Ele respondeu.
- Acrescentou: “Eu tenho cerca de 46 anos? Não é segredo.
O discreto, às vezes tímido, personagem do Cavallotto explica em parte por que eles não são mais conhecidos: entre os produtores tradicionais de Barolo, Cavallotto nunca alcançou o status de culto dos bombeiros Bartolo Mascarello ou Giuseppe Rinaldi, nem teve público e brigas internas como outros. famílias que separaram os princípios da vinificação. No entanto, cavallotto merece atenção em vários aspectos, sendo que o mais novo não é uma linha sólida de vinhos que se tornou um bom partido nas últimas duas décadas.
Desde 2000, a fazenda publicou 15 vinhos com mais de 90 pontos pela Wine Spectator. A lista é encabeçada por seus três Barolos, todos envelhecidos em grandes barris de carvalho esloveno: Barolo Bricco Boschis (três anos) e dois riservae de um enredo, Bricco. Boschis Vigna San Giuseppe e Vignolo (até cinco anos).
Esses vinhos não são para os impacientes. O riservae de 2008 foi lançado no final de 2014, disse Giuseppe, “eles ainda precisam de seis a sete anos” antes de beber.
Cavallotto começou em 1928 com uma das mais importantes aquisições de terras de Barolo, quando o bisavô da atual geração comprou toda a colheita de Bricco Boschis com sua mistura incomum de solos que equilibram argila e areia. vinhedo na colheita de Vignolo, completando algo raro em Barolo: uma fazenda familiar adjacente de 50 acres.
Na safra de 1948, os Cavallottos estiveram entre os primeiros enólogos a engarrafar e rotular seus próprios vinhos, e na década de 1970, o pai da geração atual, Olivio, e tio Gildo lideraram a onda orgânica e promoveram a cobertura vegetal entre as fileiras das videiras. para combater a erosão.
Embora sua produção de vinho, especialmente o envelhecimento em barris de lazer, seja tradicional, Cavallottos silenciosamente mudou seu foco ao longo das décadas, passando de barris de fermentação de madeira para concreto na década de 1960 e para aço inoxidável com temperatura controlada. . controlada na década de 1980.
No início da década de 1990, frustrados por safras difíceis produzindo taninos duros, eles melhoraram a qualidade das uvas iluminando suas colheitas e buscaram métodos mais suaves na vinícola, por isso abandonaram os enrolamentos durante a fermentação e compraram rotofermentadores horizontais de aço. , que eles adaptaram para sobrecarregar os sólidos wort em velocidades de caracol.
Na época, as “Guerras barolo” estavam crescendo, colocando tradicionalistas contra os modernistas que defendiam o envelhecimento em barris franceses menores para tornar os vinhos mais acessíveis. Alfio, então recém-saído da escola de vinhos, queria experimentar os barris. ele e discretamente tentou no porão.
“Há dois barris em nossa história”, diz Alfio, barbudo e afável, referindo-se aos dois barris de Bordeaux que a família comprou. “Eu era um pouco mais moderno, mas meu pai, tio e meu irmão me convenceram a permanecer clássico. “
Você não pode beber Barolo todos os dias, e uma das melhores coisas de Cavallotto é sua variedade de outros vinhos. Os vermelhos incluem o robusto Barbera, bem como o mais fácil de beber Dolcetto, Freisa e Grignolino. Há também brancos: Chardonnay. de vinhedos entregues com a compra de 1989 e um raro Pinot Nero (Preto) vinificado em branco.
Em outras palavras, é uma operação bastante complexa para uma organização mom-pop de 100. 000 garrafas.
“Não temos um onologista, não temos um agrônomo”, explicou Giuseppe, guiando-me pelo porão de tijolos abobadados de Cavallotto. “Fazemos tudo na família. “
As responsabilidades entre os irmãos em quarentena são algo assim: Giuseppe é o cara da vinícola, Alfio ajuda na vinícola, mas foca mais no vinhedo e vendas, sua irmã mais velha, Laura, dirige o escritório e às vezes todo mundo faz tudo.
Seu pai parou de trabalhar há cerca de cinco anos, mas essa geração não apoiou totalmente a propriedade até que o tio Gildo, que trabalhava na propriedade desde os 18 anos, morreu em 2013, aos 83 anos.
“Ele morreu”, disse Alfio, e então com uma risada de admiração ele acrescentou, “então ele teve que parar de trabalhar. “