Matilde Poggi diz que Bardolino tem potencial para ser um italiano Beaujolais-Villages (Robert Camuto).
Há mais de 15 anos, os vinhos Matilde Poggi foram rejeitados por unanimidade pelos importadores dos EUA.
- Lembrando de uma conversa com o importador da Califórnia Oliver McCrum.
- Poggi diz: “Ele disse: ‘Vinho é bom.
- Mas o consumidor não está pronto para isso.
- “”.
O problema? O vinho era o primo mais leve e frutado de Bardolino – Valpolicella, que tinha uma má reputação na Itália e era pouco conhecido no exterior.
Hoje, o destino de Poggi e seus vinhos Le Fraghe mudou. Não só seus vinhos foram aclamados na Itália, mas foram importados por 10 anos pela McCrum, agora um dos oito importadores americanos da Fraghe. O que há de diferente? América, eles começaram a vender vinhos mais fáceis de beber”, diz Poggi.
Há pouco mais de 30 anos, Poggi, 53, faz parte de um pequeno grupo de produtores que se esforçam para fazer Bardolino de alta qualidade nas colinas a oeste da denominação Valpolicella e a leste do Lago Garda.
Mudar a imagem de Bardolino não foi fácil. Os vinhos dos solos pedregosos e geleiras da denominação carecem de taninos e poder de seus vizinhos no Verneto, no nordeste da Itália. Bardolino tem sido um pouco doce e é vendido barato em supermercados italianos e turistas de verão no lago.
“Quando comecei em Bardolino, era muito difícil encontrar um bom vinho”, diz Poggi em uma tarde chuvosa de inverno na fazenda de 100 anos de sua família na cidade de Cavaion Veronose (população de 5. 700 habitantes).
Como estudante universitário na década de 1980, Poggi estudou economia e aprendeu vinho como hobby. Depois de se formar, ele queria fazer algo com os frutos de quase 70 acres dos vinhedos de seu pai, que ele vendeu para grandes produtores de vinho ou compartilhou com outra família. “Achei uma pena vender uvas ou dá-las ao meu tio”, diz Poggi.
Para sua primeira colheita, em 1984, quando ele tinha 22 anos, apenas Poggi fez pouco mais de 400 caixas. Ele viajou pelo norte da Itália, aprendendo com pequenos enólogos interessados em melhorar a qualidade do vinho para o competitivo mercado de exportação.
Uma das primeiras coisas que aprendeu foi o manuseio suave necessário para Corvina, uma uva de pele frágil que é a espinha dorsal de Valpolicella e geralmente é usada em porcentagens menores em Bardolino (Poggi usa o máximo de 80% Bardolino DOC, com 20% de Rondinella. )
Na década de 1990, ela mudou as práticas de formação de videiras e poda para reduzir os rendimentos.
Sua visão sempre foi encontrar elegância em Bardolino, um vinho destinado a ser jovem e ligeiramente fresco. “Um bom Bardolino deve ter complexidade, persistência, especiarias e sem açúcar”, diz. “Bardolino pode ser como um Beaujolais. “-Povos. ” Um voucher, acrescenta, pode envelhecer até cinco anos e, com o tempo, se torna mais picante.
Hoje, Poggi exporta quatro vinhos para os Estados Unidos, todos por US$ 20 ou menos. Além do bardolino habitual, Poggi fabrica um Bardolino Classico de um único vinhedo, chamado Brol Grande, que é fermentado e envelhecido por até um ano em grandes cônicos. Tonéis de madeira, e um Bardolino Chiaretto, um rosé pálido feito de suco de sorvete, também produz uma Garganega branca e uma mistura de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, que não é exportado.
Hoje, com mais de 30 safras atrás dele, Poggi concentra seus esforços na vinícola, contrata um enólogo consultor e trabalha em nome de 600 produtores italianos como presidente da Federação Italiana de Viticultores Independentes, aos oito anos de idade.
Nenhuma de suas três filhas ainda manifestou interesse em vinificação, mas Poggi diz que ele ainda tem mais de 20 safras para trabalhar.
Quando Poggi descreve sua carreira como onologista, ela dá de ombros facilmente e diz: “É como cozinhar. Esmague as uvas para ver o que está acontecendo, e se houver problemas?Você está aprendendo.