Barbaresco toma a decisão certa por Per-Henrik Mansson, editor-chefe
Um psiquiatra de sofá não é o único lugar para catarse; na Itália, isso pode acontecer publicamente e às vezes se manifesta em debates raivosos, comentários difamatórios, egos feridos e encontros barulhentos que quase acabam em braies.
- Pergunte aos enólogos barbarescos.
- Que recentemente passaram por tal crise.
- Diante de uma aldeia global que evolui inexoravelmente para a similaridade internacional.
- Os enólogos barbarescos cruzaram as profundezas de sua identidade.
Barbaresco é uma pequena e bela denominação montanhosa do Piemonte, no noroeste da Itália, mas, como nas proximidades de Barolo, Barbaresco tem um dilema. Por gerações, os produtores ficaram presos na fabricação de Barbaresco com uma única variedade de uva, Nebbiolo, e este é um dos desafios mais difíceis no mundo do vinho.
Com Nebbiolo você nunca sabe de um ano para o outro se você vai fazer um vinho grande ou ruim, porque Nebbiolo é ácida e tânnica dura em safras pobres, mas fabulosamente maduro, complexo e digno de envelhecer em safras excepcionais. é que grandes culturas ocorrem apenas cerca de duas ou três vezes por década.
Agora olhe para esta bomba: alguns produtores bárbaros astutos e comercialmente modernos, incluindo Angelo Gaja, sentiram que chegou a hora de considerar fazer Barbaresque com . . . um toque de Cabernet Sauvignon (ou Merlot e outras variedades de uvas “internacionais”) O vinho sempre seria rotulado como “Barbaresco” porque Cabernet viria apenas de cepas plantadas dentro da denominação barbaresco.
Cabernet em uma garrafa de Barbaresco? Para alguns Piemontesi, era como fazer um pacto com o diabo. Ok, os vinhos poderiam melhorar com um impulso cabernet, mas a região poderia perder sua alma no processo, argumentaram.
O consórcio local, ou organização comercial, escreveu uma nota pedindo aos enólogos que sejam flexíveis. A adição de cabernet seria opcional e destina-se a ser usada principalmente em anos ruins.
É uma coisa tentadora. Enquanto Nebbiolo pode combinar a maturidade e opulência do cabernet nas melhores safras, em safras ruins, a história é diferente. Nestes anos difíceis, Cab pode melhorar a cor da luz de Nebbiolo e taninos agressivos e não-alegres.
Em seguida, há cabernet como uma panaceia econômica; compradores tendem a evitar Barbaresque em safras ruins; Cabernet poderia tornar Barbaresco mais atraente e, assim, alegrar a economia do vinhedo; sem mencionar a persistente suspeita dos enólogos de que as críticas provavelmente dariam pontos mais altos aos vinhos. uma mistura Cab-Nebbiolo que um Nebbiolo puro, pelo menos em safras menores, e pontos mais altos podem se traduzir em vendas mais lucrativas.
Apesar dos fortes argumentos para permitir que Cabernet para Barbaresco, isso não aconteceu. Primeiro, os produtores de Barolo, quando convidados a se juntar aos seus vizinhos em Barbaresco, disseram categoricamente “não” ao conceito. Então a mídia italiana ridicularizou a ideia. Os próprios produtores de Barbaresco recuperaram a consciência.
Parte do motivo era paura ou medo. Muitas pessoas pensam que os sabores dos grandes vinhos do mundo estão se tornando muito internacionais e padronizados demais, diz o memorando do consorzio.
Uma vez que 10% ou 15% (as quantidades máximas em questão) de outras uvas são permitidas a Barbaresco, quem poderia garantir que os produtores não adicionariam 50%?Para onde iria a barbaresque pura?
Barolo e Barbaresco produzem apenas cerca de 750. 000 caixas por ano, uma pequena quantidade para os padrões mundiais. Piemontesi entende que seus vinhos são famosos porque são únicos, insubstituíveis, como uma obra-prima de Michelangelo, e não um clone de Cab.
Assim, em vez de dopar seu Barbaresque com cabernet, os moradores começaram a discutir um compromisso com formas ultrapassadas de melhorar a qualidade: rendimentos mais baixos, melhores clones e técnicas aprimoradas na vinícola. Cada vez mais vinhedos também estão usando um novo Denominazione di Origine Controllata, a Denominação Langhe, para vender Nebbiolos dos anos mais baixos, em vez de comercializar o vinho sob o nome barbaresco.
Apenas um vinho estava em perigo. Em sua honra, o povo de Piemonte rejeitou o caminho de qualquer resistência e lutou contra a conversão em uma colônia cabernet. Foi preciso coragem coletiva para determinar quem deveriam ser no século 21.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe Per-Henrik Mansson, em uma coluna também publicada no The Wine Spectator em 30 de novembro. Para ler além de colunas não filtradas e indefinidas, vá para os arquivos. E para obter um arquivo das colunas do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.