Na minha experiência, os produtores de vinho australianos são um grupo sincero. Eles não tentam ser bonzinhos se as coisas derem errado e não hesitam em dizer algo bom sobre os concorrentes se eles merecem. Descobri que você faz uma pergunta simples e, na maioria das vezes, obtém uma resposta clara.
Não é assim que geralmente funciona no mundo do vinho.
Dois vinicultores australianos me visitaram esta semana. Mais uma vez, fiquei surpreso com sua franqueza.
O primeiro foi Tom Carlson, o enólogo da Estação Yering em Yarra Valley. Dividimos uma garrafa de Alvarinho espanhol (vinho não seu; escolha sua, pois já estava na mesa quando cheguei). Estamos falando da difícil safra de 2007, devastada pelas geadas e secas da primavera. “Se as vinhas não tivessem produzido uma segunda colheita”, encolheu os ombros, “não teríamos sido capazes de colocar uma boa quantidade de vinho na garrafa. E parte do vinho que fizemos com as uvas da segunda safra era melhor do que a safra principal, que era muito boa. “
Normalmente as vinícolas ignoram a segunda safra ou a escolhem por seus vinhos inferiores. Para um enólogo admitir que fez um vinho melhor, digamos que não posso imaginar isso vindo de um enólogo francês.
“Diga-me”, disse Carlson, virando a mesa. “Como você acha que Yarra Valley está indo?”
Eu olhei para ele e sabia que ele esperava uma resposta clara. Além do Chardonnay e do Shiraz-Viognier, quero dizer, só consigo pensar em alguns vinhos de que gosto muito. Tenho a impressão, digo, de que existem muitos vinhedos ao lado, pois Yarra fica perto o suficiente de Melbourne para que possam vender todo o seu vinho sem se esforçar muito. Mencionei algumas vinícolas muito conceituadas, cujos vinhos considero imperfeitos.
Sua resposta me surpreendeu. “Eu concordo com você”, disse ele. Ele então elogiou um concorrente, Coldstream Hills, por “fazer alguns dos melhores vinhos que já fizeram nas safras recentes. “
No dia seguinte, sentei-me para tomar um café e conversar com o enólogo de Jacob’s Creek, Phil Laffer. A grande marca Orlando Wyndham, da francesa Pernod-Ricard, vende melhor no Reino Unido e na Austrália do que nos Estados Unidos, apesar de muitos vinhos oferecerem valor considerável.
“Deixamos o mercado nos levar à qualidade”, disse ele, uma admissão surpreendente para um enólogo. “Agora temos de mostrar às pessoas que vale a pena pagar mais pelos nossos vinhos porque são muito bons.
De acordo com Laffer, a percepção americana da qualidade do vinho australiano atingiu o pico por volta de 1999. Mas houve uma bomba-relógio em Oz. O sucesso das exportações do país já havia causado um boom nas plantações de vinha. Infelizmente, muitas vinícolas foram colocadas nos lugares errados. Quando milhares de hectares de vinhedos produziram uvas de baixa a baixa qualidade durante aquela década, o país foi inundado com nenhum vinho bom. (Ainda faz, mas a geada e a seca cuidam disso. )
Cerca de cinco anos atrás, Yellow Tail entrou em cena, alcançou enorme sucesso de marketing e gerou uma legião de imitadores. Mas, embora Yellow Tail fosse o produto de uma vinícola familiar real, muitos imitadores vinham de comerciantes novatos que projetavam rótulos bonitos para qualquer coisa que pudessem comprar no mercado a granel.
A opinião americana sobre o vinho australiano sofreu, acredita Laffer. “E nós (em Jacob’s Creek) cometemos o erro de buscar o mesmo negócio”, diz ele com tristeza. “Pegamos atalhos para manter nossos preços competitivos, quando o que devíamos fazer era produzir menos vinho, melhorá-lo e vendê-lo por mais. ”
Isso é o que Jacob’s Creek está fazendo agora. O nível de reserva, que é vendido aqui por US $ 12 a garrafa, teve um desempenho particularmente bom; mais recentemente, o 2003 Shiraz marcou 91 pontos. A esses preços, são vinhos impressionantes. Um escalão superior, que se chamava “Limited Release”, ganha uma nova embalagem que se adapta à qualidade dos vinhos, que muitas vezes ultrapassa os 90 pontos.
O enorme excedente que pesou sobre o vinho australiano no ano passado deve evaporar no próximo ano, uma vez que o excesso de vinho tenha sido transferido para o mercado. Especialistas em vinhedos dizem que a colheita do próximo ano não pode ser maior do que a deste ano, e Laffer não espera uma colheita normal até 2011. “Vai demorar muito para as videiras voltarem a algum tipo de equilíbrio”, diz ele.
E isso é bom para Jacob’s Creek, disse ele. “Todos os outros vinhos terão acabado e o que sobrar será o bom. “