Na semana passada, quando escrevi sobre as reflexões de um veterano enólogo australiano sobre videiras antigas, prometi relatar os outros vinhos que me chamaram a atenção durante a extensa degustação. Wine Australia, o braço de promoção comercial da indústria australiana, produziu uma das pinturas mais impressionantes para mostrar que o vinho australiano é mais do que um grande Shiraz do sul da Austrália.
Embora alguns de nós tenham tentado fazer este ponto há algum tempo, a maioria dos bebedores de vinho americanos ainda não entendem. O encontro da semana passada de escritores de vinho e sommeliers no Restaurante Farallon, em São Francisco, ficou perfeitamente impressionado. , que é uma espécie de favorito de um sommelier nos dias de hoje, mas uma porcentagem surpreendentemente alta expressou uma surpresa agradável com a beleza de um conjunto de vinhos envelhecidos e a variedade de estilos atraentes em Chardonnay, Shiraz, Cabernet Sauvignon e até pinot noir. os vinhos não eram necessariamente grandes e poderosos, como a maioria dos americanos pensam dos vinhos australianos, mas eles tinham graça e elegância.
- No total.
- Eles apresentaram 27 vinhos.
- Um por um em uma degustação formal.
- Dos quais apenas quatro seriam classificados como grandes e ricos.
Cada um dos três primeiros voos testados cegamente incluía três vinhos australianos e dois vinhos não australianos. Os Rieslings foram bem contra a Áustria e a Alsácia. Pinot noirs e cabernets mantiveram-se firmes com engarrafamentos na França e na Califórnia.
Estilisticamente, a Áustria (aquela sem cangurus) faz um estilo riesling seco e animado não muito diferente da Austrália, e eu não escolhi Feldenspiel Lagler Setzberg 2007 como um não-australiano, embora minhas notas indiquem uma acidez mais nítida do que as outras. Rieslings, embora geralmente mais seco que os alemães, muitas vezes contêm um pouco de açúcar, e Trimbach 2006 provou muito doce um ao lado do outro. Pensei que o Jacob’s Creek Steingarten de 2006 em Eden Valley, o Kilikanoon Mort’s Block 2008 em Clare e o Vinhedo Tamar Ridge Kayena de 2004 na Tasmânia pronunciassem ambos na poeira.
Em uma teoria tão estimulante quanto suas ideias sobre videiras antigas, o enólogo de Jacob’s Creek Phil Laffer sugeriu que a falta de interesse público em Riesling tornou as versões australianas cada vez melhores. O sucesso de shiraz, cabernet e chardonnay levou os enólogos a plantar vinhedos sempre que possível. , argumentou, incluindo muitos lugares inapropriados. Mas muito menos com o Riesling, porque a demanda extra não estava lá.
“Riesling permaneceu fiel à sua pátria espiritual”, disse ele, “devido à sua falta de popularidade”. Certamente, Eden Valley, Clare, partes da Austrália Ocidental e, mais recentemente, a Tasmânia são perfeitamente compatíveis com uvas.
Ninguém que eu conheça tem como alvo o pinot noir australiano, que geralmente carece de definição e profundidade em comparação com os líderes da Borgonha e do Novo Mundo, como Nova Zelândia, Oregon e Califórnia. No entanto, neste conjunto encontrei a Reserva do Vale de Bortoli Yarra 2007, com seus sabores concentrados de mirtilo e um belo equilíbrio, mais convincente do que a Costa de Sonoma da Califórnia de Hartford de 2006, que mostrava taninos granulados, mas sabores bonitos. Estes são os únicos 90 pinots a mais no meu cartão de pontuação. O pirie de 2006 da Tasmânia tinha mais a oferecer do que o Brokenwood Beechworth de 2006 de vinhedos de alta altitude em Victoria, que sofria de muito acetato etílico. Um Henri Rousseau Gevrey-Chambertin de 2005 foi simplesmente impressionante, talvez tingido de rolha.
Entre os Cabernets, o único australiano a me seduzir foi o Cabo Mentelle 2004 de Margaret River. Apesar de um toque de aipo, parece que eles não podem vencer os vegetais de Margaret River, os sabores largos e picantes e frutos maduros finalmente ganharam, e tudo permaneceu. maravilhosamente em um ambiente sedoso. Ele manteve-se firme com Chateau Grand Puy-Lacoste 2003, claramente o vinho mais elegante do grupo. Encontrei sabores fortes em Clare’s Wakefield 2004, Parker Coonawarra Estate 2004 e Newton Unfiltered 2002 de Spring Mountain a Napa Valley.
Um grupo de quatro vinhos mais velhos deve dissipar qualquer ideia de que os vinhos australianos devem ser bebidos cedo. O mais antigo, Cabo Mentelle Cabernet Sauvignon Margaret River 1983, era particularmente elegante, ligeiramente estruturado, sempre mostrando belas frutas. O caráter original da pimenta amadureceu em algo mais como ervas saborosas e rosbife. Não cego, 91 pontos. O Monte Langi Ghiran Langi Shiraz 1996 amadureceu em um vermelho claramente picante, elegante, liso e sedoso, muito refinado e delicado. Também 91 pontos, não cego. Sabores gamy sobrepujaram a fruta em Hardy Shiraz Eileen Hardy 1999, reduzindo-a para 86 pontos, não cega, para mim.
Mas a estrela entre os vinhos mais antigos foi Jim Barry Riesling Lodge Hill 1999, de Clare Valley, que você poderia ter comprado por cerca de US $ 12 quando chegou em 2000. Seu coração de abacaxi e pera brilhante, elegante, picante e longo. Não cego, vale 0,92 pontos hoje.
(Eu só divido notas com vinhos mais antigos, como os vinhos mais jovens foram oficialmente revisados recentemente ou em breve será. )
Antes do grupo de videiras antigas, o conjunto final se concentrava em vinhos de vinhedos únicos. Um dos mais notáveis, Henschke Shiraz Mount Edelstone 2005, de Eden Valley, mostrou um grande personagem clássico de Shiraz, rico, complexo, tonificado, um magnífico equilíbrio de frutas e especiarias vibrantes, longas e cheias de personalidade. Na mesma liga, Shaw e Smith Chardonnay M3 Vineyard 2006, de Adelaide Hills, acariciaram a língua com uma textura macia e sedosa, oferecendo sabores complexos, concentrados e refinados de nectarina, abacaxi e especiarias me lembraram de Puligny.
Eu estava menos animado com os outros dois. Minha relação amor-ódio com Hunter Valley Sémillon continuou com Brokenwood Sémillon ILR 2003, que ainda tinha um gosto muito picante para mim, mesmo que ele esteja começando a desenvolver um pouco deste personagem ceroso para acompanhar seu abacaxi e quince. Coriole Shiraz The Soloist 2005, da McLaren Vale, emergiu de um caráter alegre e frutado, mas parecia muito tânnico para o tamanho.
A indústria vinícola australiana, que cresceu nos anos 1990 e início dos anos 1990 em um oceano de vinhos baratos e alegres e Shiraz grande, poderoso e muito bom, parece estar fazendo um grande esforço para destacar o resto de seu repertório. Você tem que alcançá-lo, mas essa degustação foi um começo.