Sempre que escrevo sobre o sopé da Sierra, sempre ligo para Bill Easton porque ele vai lhe dizer o que pensa, não o que você quer ouvir. Nestes dias de salada de mídia online, a regra parece ser ‘decida a história primeiro, depois preencha os espaços em branco’. Estragando minhas noites encobrindo o caos e o absurdo em um dia, mas gosto de ser enganado. É aí que você aprende algo.
Easton ficou ofendido, e tem sido um caçador de sombras há muito tempo, quando eu disse que Foothills eram como os Finger Lakes e long island regiões vinícolas de Nova York, bem visto por conhecedores, mas em grande parte desconhecido para massas de vinho. Por que comparar? Bordeaux pode ser como Napa pode ser como o Vale barossa pode ser como Stellenbosch, disse Easton. É isso que é. ?
Isso é o suficiente. Não é como se Sierra Foothills não pudesse ser autossuficiente.
Afinal, é uma das regiões vinícolas mais antigas da Califórnia, com vinhedos plantados pela primeira vez na década de 1850 para saciar a poderosa sede de imigrantes durante a corrida do ouro. Uma das maiores vinícolas dos Estados Unidos (AVA) na América, Sierra Foothills cobre 2,6 milhões de acres nas montanhas a leste da Baía de São Francisco.
Embora você possa inserir 27 AVA do Vale do Rio Russo (prostituta, comparando novamente), apenas cerca de 5. 700 acres são plantados em uvas de banheira, menos da metade dos aproximadamente 15. 000 rios russos. Vinhos são frequentemente identificados na garrafa por sub-AVA, como Fiddletown ou Fairplay, ou denominações de condados como Amador.
Se você provou um vinho Sierra Foothills, provavelmente é feito com Zinfandel, que representa quase metade dos vinhedos. Além disso, você encontrará quase todas as variedades de uvas, sejam vermelhas ou brancas, sendo a syrah mais promissora da última década.
Você também encontrará mais de 100 vinícolas escondidas em áreas montanhosas a altitudes de 2. 000 ou 3. 000 pés. Alguns estão agrupados em cidades como Plymouth, enquanto outros se sentem sozinhos no final de uma estrada de partir o coração. passear pelo país, e Gold Country é lindo, uma viagem de um dia de Sacramento ou São Francisco é viável.
A região pode brindar nos dias de verão, mas as noites de montanha ficam frias. “Em um único cume, você pode ter uma exposição de 360 graus, um nordeste mais frio a um sudoeste mais quente, e centenas de pés de queda vertical. disse o enólogo Marco Cappelli, que fugiu de Napa há alguns anos para recomeçar nos sopés da Serra.
Os solos são rasos e desnutridos, variando de granito decomposto a rocha vulcânica finamente moída, o que significa que as cepas têm que lutar para sobreviver. Cepas estressadas produzem vinhos intensos e este pode ser o caso de Sierra Foothills.
Quando se trata de Zin, confio em um punhado de vinícolas (Easton, Four Vines, Miraflores e Cedarville) e há outros rótulos que fazem jus às circunstâncias com alguma consistência, incluindo CGDi Arie, Sobon Estate e as vinícolas montevina e terra d’Oro.
Enquanto os Easton Zinfandels são bons valores, especialmente o Condado de Amador 2009 e o Fiddletown Rinaldi Vineyard Old Vine 2008, eles são feitos para envelhecer. Os Zins d’Easton estavam entre os melhores vinhos na minha recente degustação retrospectiva de Zinfandel em 1991 e 2001.
Eu prevejo que os Miraflores Zins, que até agora têm apenas um punhado de culturas a seu crédito, embora tenham sido classificados de muito bom a excepcional, estarão na mesma liga em termos de qualidade e idade consistentes.
No entanto, além dessa camada superficial de produtores de qualidade, as coisas ficam arriscadas. Há muito espaço para melhorias nos sopés, onde ainda há muitos tintos maduros demais e vinhos francamente funky suficientes para atrair uma convenção de amantes do vinho natural. safras continua sendo um problema, talvez porque os vinhedos são pequenos e não têm capital para fazer bons vinhos em safras difíceis. A distribuição também permanece limitada. A maioria dos vinhos da região são vendidos na porta do porão ou em lojas e restaurantes locais.
Mas sangue novo e dinheiro estão vindo para a área, e isso é sempre um bom sinal. Após anos de luta, Renwood, uma das poucas marcas de renome nacional na região, tem novos proprietários argentinos com muito dinheiro. Além disso, a estrela de Napa. Oenólogos produzem impressionantes vinhos ao estilo Rhone de sopés com suas próprias marcas, como Andy Erickson (que anteriormente trabalhou para Screaming Eagle) e sua esposa sob o rótulo Favia e Helen Keplinger (que assumiu a direção da Família Bryant) e ela. marido sob o rótulo de Keplinger.
“Aqui vêm cada vez mais enólogos e com eles criatividade, entusiasmo, know-how e, acima de tudo, o potencial desenvolvido”, diz Cappelli.
E quem poderia se ofender?
Você já experimentou vinhos Sierra Foothills? Se sim, quais são suas sub-regiões favoritas e vinhedos?