Algumas noites atrás, meu amigo Thomas e seus amigos coreanos organizaram um jantar no restaurante sob minha casa para uma dúzia de produtores de vinho italianos, toscanos e piemontes, que se tornaram um evento anual com a presença de pessoas como Lamberto Frescobaldi, Giacomo Neri de Casanova di Neri. , Leonardo Raspini de Ornellaia, Enrico e Enrica Scavino, Luigi Scavino de Azelia, Carlo Revello – você vê a ideia.
De qualquer forma, ele organizou este jantar com uma série de megabotellas, incluindo imperiais de Latour 1998 e La Couspaude 1998, bem como um Jeroboam Gaja Barbaresco de 1974. Os vermelhos de Bordeaux eram excelentes, especialmente o Saint-Emilion na época. , com camadas de taninos maduros e um caráter decadente de amora, ameixa e carne no nariz e na boca, eu dei-lhe 92 pontos.
- O Latour sempre foi tão duro quanto pregos.
- Era infanticídio.
- Mas não era minha mamadeira.
- Então eu não ia reclamar!Eu pensei que era melhor do que os 89 pontos que eu dei a ele em uma degustação às cegas alguns anos atrás.
- Talvez um ou dois pontos atrás.
- Mas as garrafas grandes fazem toda a diferença.
O Gaja estava quase morto. Era brega e ligeiramente ácido. Foi isso que encontrei tantas vezes com garrafas velhas de Gaja dos anos 60 e 70?Especialmente garrafas grandes. O problema é que muitas dessas garrafas especiais foram originalmente usadas como ornamentos em restaurantes ou enólogos e levaram todo o peso do calor, frio e tudo mais no clima de mudança de uma sala normal, basicamente mantidas de uma forma triste.
Na verdade, algumas das poucas garrafas boas desses vinhos idosos que experimentei vieram da vinícola de Angelo Gaja e foram servidas no Wine Experience de 2003, que foi uma grande oportunidade.
Eu joguei uma magnum dupla de 1989 Paolo Scavino Bric del Fiasc em reforço do Gaja. Ele roubou o show. Era cheio, doce e bonito com frutas ultra maduras e um personagem de framboesa, rosa e cereja que durou minutos na final, eu dei 95 pontos, o mesmo que a revista deu em 1993.