Os moradores de Sonoma estão estudando os danos causados por incêndios florestais em Santa Rosa (Peter Thoshinsky / WIRE ZUMA).
O ano do vinho não ficou aquém de novidades, tendências, controvérsias e disputas sobre as quais pesar, e os editores de espectadores de vinho ficaram mais do que felizes em fazê-lo, alguns descobriram novos vinhos que os impressionaram e os excitaram, enquanto pelo menos um sentiu outros consideraram crenças intimamente relacionadas com técnicas de degustação, terroir e vinificação , mas talvez a coisa mais importante este ano foi a voz de nossos editores da Califórnia, que fizeram parte da história vinícola mais importante do ano quando os incêndios historicamente brutais do norte da Califórnia eclodiram.em seus bairros, eles relataram os benefícios de “e resiliência” em suas comunidades.
Classificados em ordem alfabética por editor, aqui estão nossos melhores posts de blog de 2017.
Terroir e técnica em Beaujolais 8 de maio de 2017
Dos bares de vinho do Brooklyn ao Loire, o vinho “natural” estava no paladar de todos em 2017, mas os métodos “não intervencionistas” aplicados nas vinícolas permanecem controversos para a produção de vinhos defeituosos.Talvez tenha sido outra surpresa quando o editor-chefe Robert Camuto encontrou dúvidas em ninguém menos que Mathieu Lapierre, filho do falecido astro de Beaujolais Marcel Lapierre, que ficou conhecido internacionalmente como um dos pioneiros da vinificação “natural” dos anos 1980…?O termo “natural” é um pouco extremo hoje.Eu não gosto disso, diz o jovem Lapierre, que dirige a propriedade da família em Morgon desde a morte de seu pai em 2010.Como muitos de seus colegas enólogos, Lapierre cresce organicamente e biodinamicamente, fermentando com leveduras nativas, mas, como Camuto disse, é muito mais importante deixar os vinhos expressarem seu caráter local do que aderir rigidamente a um conjunto de técnicas Será que ele permanece fiel aos ideais de seu pai?
Condado de Sonoma das Cinzas 14 de outubro de 2017
Os incêndios na região vinícola da Califórnia em meados de outubro foram os mais prejudiciais e mortais da história do estado.Grandes áreas de North Bay foram afetadas e o editor de Sonoma Tim Fish estava entre as dezenas de milhares forçadas a evacuar suas casas.O morador pintou um quadro dramático do caos na noite de 8 de outubro: “Enquanto apressamos, a luz se apaminou, corremos para nossos carros e fomos para um lugar seguro.”Peixe era um dos mais sortudos, mas ele escreve: “No meio da perda desta ninhada, a sorte parece superficial.”Refletindo sobre todos os danos, ele concluiu: “No final do dia, tem que ser pessoas”, pessoas como o chefe Guy Fieri, que havia se mobilizado para alimentar salva-vidas e sem-teto, e como o genro de Fish, Nick, um bombeiro que estava na linha de frente dos incêndios.
Napa Harvest Inferno 11 de outubro de 2017
Escrevendo três dias após o início dos incêndios na região vinícola, o editor-chefe da Napa, James Laube, observou a cena em uma época em que ainda havia muitas dúvidas.Comparando a experiência a um filme de terror, Laube escreveu sobre bairros reduzidos a escombros., longas filas em postos de gasolina, mercearias vazias, fumaça no ar e cinzas no chão.”A maior parte da colheita de uva deste ano já havia sido colhida quando o fogo começou na noite de domingo, mas não todas.ainda é um cabernet sauvignon adorável pendurado em Napa e além”, escreveu Laube.”Hoje é menos importante, pois as pessoas lutam para reconstruir suas vidas.Mas o cheiro de fumaça sempre foi uma preocupação, e como o vinho é o motor econômico da região, preocupa-se com o futuro.
Em um artigo popular anterior, Laube avaliou outro desenvolvimento no mundo de Napa Cabernet: a venda do amado culto Schrader para a gigante Constellation Brands O que significaria vender a bacia vinícola To Kalon, a fonte da maioria das uvas Schrader?; para o enólogo Thomas Rivers Brown; e para o vinho Napa high-end como um todo?
Ardanza e Aristóteles 8 de setembro de 2017
Uma batalha de filosofias “tradicionais versus modernas” ocorreu no mundo do vinho, e pode ser particularmente extrema em Rioja, escreveu Thomas Matthews, editor-chefe e degustador sênior de vinhos espanhóis.Mas a principal vinícola La Rioja Alta, escreveu, “continua um caminho difícil e admirável: é a busca por um terreno comum”.Para avaliar o progresso da Rioja Alta, Matthews participou de um jantar em Nova York para celebrar o 75º aniversário da Via Ardanza, a marca de vinícola mais popular, e com cinco safras de 1989 a 2008.Matthew compartilhou suas notas e pontuações para todos os vinhos.
Bordeaux 2017: uma colheita de hass e você não teve 1 de novembro de 2017
Após a colheita de 2017 na França, o editor-chefe James Molesworth, diretor de vinhos de Bordeaux, descobriu que os enólogos levaram o bem com o mal.Uma geada de abril historicamente intensa atingiu duramente as regiões vinícolas do país, e em Bordeaux, os danos variaram pouco pelo Médoc e Pomerol para o total em outros lugares na margem direita e em Sauternes.No geral, o tamanho da cultura na região foi cerca de metade da média.Um verão quente ajudou a economizar qualidade e Molesworth entrevistou enólogos otimistas, como Laurent Fortin do Chateau Dauzac em Margaux, que disse que suas primeiras degustações mostraram “vinhos bem equilibrados com taninos muito doces”.Mas Molesworth também ouviu os enólogos que lutaram para fazê-lo.A enólogo de Barsac Bérénice Lurton achou a temporada inserível: não haverá Climens 2017.
No início deste ano, Molesworth foi a Bordeaux para provar os vinhos jovens de 2016 em barris e saiu com uma história muito mais feliz na época: é potencialmente a melhor safra desde 2010, com sucessos em Pauillac, Saint-Estsphe, as estrelas da margem direita.e além.
William Fuvre Chablis 2015: charmoso e fresco 30 de janeiro de 2017
No início de 2017, as coisas pareciam boas na região de Chablis, na Borgonha.O editor-chefe Bruce Sanderson, primeiro degustador do Wine Spectator para a Borgonha, conheceu Didier Seguier, diretor de William Fuvre, dono de 119 acres e mais vinhedos grandiosos.Seguier ficou encantado em apresentar seu pôster de 2015, “um ano que permaneceu frio [apesar do calor]”, disse ele a Sanderson.Até os chardonnays de nível inferior impressionaram Sanderson, que provou um bom vinho branco como Les Preuses, Cote de Bouguerots, Les Clos e Valmur, que mostrou “uma mistura de potência e finesse” que previu um futuro promissor para esses vinhos.
Podemos provar o terroir? 17 de fevereiro de 2017
“As mãos do vinho experimentado podem dizer ‘duh’ para esta notícia”, começou o editor Harvey Steiman, mas um estudo publicado no final de 2016 foi aparentemente a primeira vez que alguém determinou cientificamente que os humanos podem sentir as distinções entre vinhos feitos de diferentes uvas e aqueles cultivados no The Study, liderado pelo pesquisador Francesco Foroni, submeteu 32 participantes a 96 testes olfativos.Cada participante recebeu um par de taças contendo Cabernet Sauvignon e Merlot de duas regiões escuras do nordeste da Itália, a 15 milhas de distância, às vezes os vinhos eram idênticos.outras vezes diferentes em variedade ou lugar de origem. Significativamente melhor do que o acaso, os 32 palestrantes identificaram distinções entre uvas e, mais frequentemente, entre terroirs.Até os novatos do vinho foram capazes de detectar as diferenças. Steiman concluiu: “Confie no seu palácio.”
Preparado por Blaufr-nkisch em 1 de agosto de 2017
A Áustria é principalmente um país de vinhos brancos, onde o aromático e característico Riesling reina, mas a editora-adjunta Emma Balter notou um desenvolvimento crescente: a ascensão e melhoria do vinho tinto no estado oriental do país, Burgenland, deve-se a uma crescente apreciação e compreensão dos enólogos e bebedores de seu crachá de uva, Blaufrunkisch.”Blau”, como é carinhosamente chamado, é descrito com uma comparação “triangular”: “A uva tem a elegância do Pinot Noir da Borgonha, o picante Syrah do norte de Rhone e a estrutura do Nebbiolo do Piemonte.”O que alimenta o momento de Blau? Balter explica? E ele recomenda que um punhado de produtores liderem a Brigada Blau.
A temporada de rosé acabou? Sempre? 21 de setembro de 2017
As vendas de rosé importado dobraram nos Estados Unidos nos últimos cinco anos, disse o editor-chefe Mitch Frank, um sinal positivo de um país amante do vinho que exige rosés secos de qualidade.A concorrência dentro da categoria levou os produtores a melhorar a qualidade do seu jogo, pelo menos inicialmente.Mas durante a temporada de Rosé de 2017, Frank começou a notar os dispositivos inevitáveis.”A primeira vez que vi uma pintura em frente a um café promovendo ‘enrugada’, eu disse: ‘Oh, oh.'”Em seguida, um amigo importador enviou um e-mail: “Você já ouviu falar de uma abundância de rosé?”Assim como rosé finalmente se tornou um bom vinho sério, foi cooptado por vendedores ambulantes de vinho barato, e os bebedores não se pareciam com a onda de rosés elegantes e de alta qualidade serão varridos por uma onda de rosés baratos?O que você acha?
A nova forma de vender 12 de janeiro de 2017
Em junho de 2016, o enólogo californiano Dave Phinney vendeu sua marca Orin Swift para a gigante do vinho E.