Meiomi é a próxima ovelha?Matt Kramer está pensando no futuro. (Jon Moe)
Todo mundo gosta de fingir saber, ou pelo menos imaginar, como será o futuro. Vinho não é diferente.
- Mas a coisa diferente sobre o vinho é que planejar um novo futuro é novo.
- Antes dos anos 1970 (provavelmente é mais como nos anos 80.
- Mas vamos ser generosos aqui).
- Você poderia dizer que um bom vinho não tinha futuro.
- Apenas um passado santificado.
- Reciclado ao infinito: os famosos castelos de Bordeaux; Primeira e grande colheita da Borgonha.
- Um punhado de champanhes de prestígio.
- Algumas casas do Porto e.
- Para os conhecedores.
- Um pequeno grupo de riesling alemão da Mosela e Rheingau.
- E era disso que se tratava.
E vinhos italianos, perguntas? Na verdade, eles não existiam. Sim, as vendas de vinho italiano aumentaram na década de 1970. Mas eles estavam limitados a apenas cinco tipos de vinho italiano barato, e lambrusco (leia-se Riunite) é responsável por pelo menos 50% de todas as vendas de vinho italiano nos Estados Unidos.
Sempre me lembrarei de um comentário comovente do produtor de Piemonte Bruno Ceretto, citado por Burton Anderson em seu livro seminal, Vino (publicado em 1980, como você pode ver): “Eu não quero eclipsar os franceses. Só quero sentar na mesma mesa com eles.
Desde então, as fronteiras do mundo do vinho se expandiram com um efeito explosivo, tanto na produção quanto na demanda, que continuamos a sentir a força de hoje. Você conhece a lista de recém-chegados ambiciosos, novamente, tanto na produção quanto nos consumidores, assim como eu, então não vou me preocupar em listá-los. Ninguém nos anos 1970 ou 1980 poderia imaginar a magnitude dessa mudança ou seus efeitos sobre os produtores tradicionais estabelecidos.
Deve-se notar que, em alguns casos, como a Borgonha, essa explosão tanto da produção (Pinot Noir e Chardonnay) quanto do intenso interesse do consumidor tem servido para melhorar a qualidade e contribuir para o envelhecimento dos preços do vinho.
Em casos como Bordeaux, a demanda explosiva certamente expandiu o mercado global dos nomes mais famosos (sem mencionar o aumento dos preços por estratosfera), mas um aumento global na produção de cabernet e merlot trouxe o equilíbrio da vasta variedade de Bordeaux. e a indústria do vinho menos prestigiosa. de joelhos. O monopólio de Bordeaux sobre o prestígio do mercado foi permanentemente interrompido: por que comprar produtos cabernet de segunda categoria de produtores de Bordeaux não intimidados quando vinhos que eram obviamente superiores na Califórnia, Chile ou Austrália a preços idênticos ou até mesmo mais baixos poderiam ser obtidos?
Tudo isso nos leva ao “desafio”. Se o passado é instrutivo, e eu acho que é, não há razão para acreditar que o repertório de grandes vinhos de hoje inevitavelmente incluirá as performances dos grandes vinhos de amanhã.
O conceito musical de “repertório” é útil aqui. O crítico musical vencedor do Prêmio Pulitzer Donal Henahan (1921-2012) definiu-o tão bem quanto qualquer outro:
“Pelo repertório, devemos nos referir a um conjunto selecionado de obras, populares ou não, que podem ser ouvidas regularmente em salas de concerto, recitais ou óperas ao redor do mundo. Esses trabalhos atingiram o nível do repertório porque têm sido particularmente admirados por músicos, trazidos a sério por um grande público, ou ambos.
Claro, não sabemos ao certo o que será “particularmente admirado” ou preso no coração por um grande público daqui a 20 anos. Mas pode-se adivinhar ou prever com razões pelo menos plausíveis.
Antes de embarcar nessa reflexão, no entanto, deixe-me salientar a única característica estrutural que inevitavelmente afetará as escolhas dos vinhos que comporão o novo repertório dos grandes vinhos do futuro: a geração milenar.
Os gostos, preferências, ambições e, sobretudo, a economia da geração Millennium (isto é, os nascidos entre 1978 e 2000; não existe um conjunto de parâmetros definitivo) vão determinar mais do que tudo o repertório dos grandes vinhos de amanhã. Eles têm o futuro; E como a maior coorte demográfica da América, com cerca de 76 milhões de pessoas com idades entre 17 e 39 anos, eles são proprietários de muitos lugares. Felizmente, eles demonstraram interesse pelo vinho, então pelo menos ele não está no ar.
Há também o brincalhão, deve-se notar, dos efeitos das mudanças climáticas: 20 anos são muito curtos para efeitos generalizados nas áreas tradicionais de vinho?As opiniões diferem. Mas isso pode ser um fator. E mesmo que este seja o caso, a engenhosidade dos produtores nas áreas afetadas nunca deve ser negligenciada ao lidar com mudanças que possam ocorrer.
Dito isso, como será o repertório do vinho em 20 anos?Aqui estão as previsões de um observador:
Napa Cabernet sempre será rei. Está na moda em alguns círculos agora sugerir que uma vez que os baby boomers (e suas carteiras grandes) tenham se mudado para casas de repouso ou pior, Napa Valley e seus vinhos caros serão as notícias de vinho de ontem.
Eu mesmo não vejo. Por que não? Duas razões: os melhores táxis de Napa são de classe mundial. E há sempre um mercado (caro) para isso. A outra razão é que nenhum lugar na Terra faz um trabalho melhor de entretenimento, alimentação, alojamento e simplesmente convidar turistas de vinho do que o Vale de Napa. É lindo, também. As pessoas pagarão para jogar, em todos os sentidos da palavra.
Os vinhos tintos do norte da Europa – Alemanha, Áustria, Croácia, o mais ao norte da Itália – serão muito populares Aqui, eu acho que a mudança climática certamente desempenhará um papel, assim como as ambições do vinho tinto dos produtores locais (e muitas vezes jovens) nesses países. Que variedades de uvas vão ter sucesso, eu não sei. Provavelmente pinot noir na Alemanha, para citar apenas um.
Os plugues sólidos convencionais, se não obsoletos, estarão pelo menos desatualizados. A nova geração de bebedores de vinho de hoje, de todas as histórias anedóticas que ouvi, realmente não se importam com plugues de cortiça como os baby boomers mais tradicionalistas fazem. Bem, certificado, sem sabor bonés agrupados?Os recipientes de vinho, incluindo fechamentos, serão muito mais criativos e variados do que é hoje.
Vinhos naturais, os chamados, não existirão. Por que não?Por terem integrado, portanto, será normal que os produtores criem vinhos mais ou menos de acordo com linhas consideradas “naturais”?O que será diferente será que esses mesmos vinhos serão universalmente bem feitos em vez do naturalismo mais arriscado de hoje. Acho que já está acontecendo.
Pelo contrário, vinhos feitos com musgos invertidos e cones rotativos para reduzir o álcool se tornarão mais comuns e os produtores “aqui está o truque” serão francos sobre isso. Por mais estranho que possa parecer para nós hoje, será o novo “natural”.
Mais uma vez, a mudança climática pode ser o principal motor. Se os produtores de áreas que agora estão quentes e possivelmente quentes podem demonstrar que a eliminação criteriosa do álcool com tecnologia não afeta materialmente o vinho “natural” restante, então uma nova geração de bebedores de vinho e tecnófilos dirá: “Sem problema”. O único requisito será a honestidade.
Então, aqui estão algumas previsões. Você provavelmente terá outros, Chardonnay ainda reinará entre os vinhos brancos secos?As misturas serão o futuro do vinho refinado, variações dos sabores já populares de Meiomi, Apothic Red e outros?
Será que Portugal se tornará a nova Itália, com todas as suas variedades de uvas nativas e muitas vezes únicas?E, não menos importante, a própria definição de “privilégio” sempre será um ponto de venda no campo do bom vinho?A noção de privilégio de amanhã será diferente?Ou é um sentimento de exclusividade, real ou imaginário, eterno?
É seu.