Por Colunista Convidado Kim Marcus, Editor-Chefe Adjunto
Sempre que estou na França para degustações ou viagens de negócios, tento sair escondido em alguns dias para explorar regiões vinícolas que ainda não visitei em primeira mão. O objetivo é duplo: apreciar os vinhos em seu ambiente familiar e conhecer a configuração do terroir de onde eles vêm.
- Algumas semanas atrás.
- Quando o grande salão Vinexpo se aproximava do fim em Bordeaux.
- O diretor de degustação Bruce Sanderson e eu estávamos ansiosos para viajar para uma região que só é familiar para nós pelo livro: as comunas do Vale loire de Sancerre e Pouilly-Smoke.
- Mais conhecidas pelos vinhos da variedade de uva Sauvignon Blanc.
Saímos de Bordeaux cedo e nos movemos parcialmente ao longo de estradas rápidas, mas especialmente em estradas locais mais lentas. No início, eu (sendo o navegador designado), perdi uma saída chave e tive que dobrar quase todo o caminho para Bordeaux. tempo, já que tínhamos uma consulta ao meio-dia em Pouilly-Fume com o enólogo idiossincrático desta região, Didier Dagueneau.
Atravessamos a França mais profunda, passando por Angouléme, Limoges e Chateauroux, para ver a grande floresta de carvalhos de limusine de onde o fosso dos famosos barris de vinho é arborizado. O ritmo das estradas locais diminuiu e contatamos Dagueneau para dizer a ele que nossas mentes vacilaram um pouco demais no caminho até deixarmos a floresta e vermos nossos primeiros extensos vinhedos de Bordeaux. Logo, a vasta extensão do Vale do Loire se aproximou de nós.
A vinícola Dagueneau está localizada na pequena vila empoleirada de Saint-Andelain, que é dominada por uma torre de igreja medieval e oferece vistas deslumbrantes de todo o Loire até as alturas da cidade muito maior de Sancerre a oeste.
Uma vez que o encontramos, rapidamente ficou claro o que ele queria nos mostrar primeiro: “Você quer ir para os vinhedos?”Ele perguntou, nós acessamos rapidamente e saímos.
Dagueneau pratica uma agricultura totalmente orgânica, sem pesticidas em seus vinhedos, estragando-se com dois cabides de tiro e escolhendo fertilizante em vez de petroquímicos como fertilizante de escolha. Ele repreendeu outros viticultores da região por sua dependência de produtos químicos, especialmente herbicidas usados para matar. as linhas de weeds entre linhas cuidadosamente podadas de vinhedos nas encostas.
Este iconoclastia, no entanto, tem um preço. As críticas de Dagueneau não foram apreciadas pela maioria de seus vizinhos. É uma região bastante remota da França, e a filosofia das cidades pequenas prevalece, mas o teste está no pudim. Dagueneau fez o melhor vinho branco seco do Loire em um recente relatório de degustação do chefe do escritório de Nova York Thomas Matthews: seu Pouilly-Fume Thoroughbred de 1995 marcou 95 de 100 pontos na escala de 100 pontos do espectador de vinho; É feito em um estilo maduro como um grande Bordeaux branco.
Em um vinhedo, Dagueneau tenta cultivar uvas em suas próprias raízes, o que é arriscado porque qualquer cepa europeia que não é plantada com um padrão americano é suscetível ou mesmo condenada à infestação pelos piolhos mortais das raízes filoxera. Dagueneau está interessado em ver que tipo de vinho as uvas produzirão. Andando entre essas videiras raras, ele pegou duas pedras e esfregou-as. “Sinta isso”, disse ele, e eu detectei um leve cheiro de fósforos. “Silex [silex], essa é a chave para meus vinhos”, acrescentou. Na verdade, seus vinhedos parecem campos de pedra de pedra, com um pouco de terra mista para argamassa.
Do outro lado do rio em Sancerre, visitamos Pascal Jolivet, que parece mais profissional e controlado do que seu homólogo, sua vinícola moderna está localizada ao pé da pequena montanha que coroa a antiga cidade fortaleza de Sancerre. Veja suas paredes quando ele conheceu Jolivet no estacionamento. Ele também tinha acabado de chegar de Vinexpo, mas apesar da longa viagem, ele rapidamente nos levou à vinícola para oferecer uma degustação vertical de seus muitos vinhos.
Eles variam de um excepcional Sancerre 1995, vivo e rico, ao seu sofisticado La Grand Cuvée Sancerre 1994, um branco poderoso e distinto com taninos que lembram um tinto. Na verdade, a Jolivet finalmente nos trouxe a primeira versão da safra de 1985. Ela se manteve bem e, embora tivesse um gosto maduro, ainda era bastante viva e saborosa. Embora eu prefira principalmente seus vinhos mais jovens, fiquei impressionado com a longevidade e concentração de algumas de suas seleções mais antigas.
Jolivet conhece Dagueneau desde a adolescência, hoje ambos são de meia-idade e, embora busquem diferentes estilos de vinificação, ambos são líderes em sua região. Jolivet não falava muito com Dagueneau desde sua juventude, mas espera manter contato com ele após conversas recentes. Ao contrário de alguns de seus vizinhos, Jolivet respeita a iconoclastaia de Dagueneau e os vinhos que produz.
Quando saímos do porão, o ar fresco e úmido era refrescante. Ele tinha acabado de desistir de servir cães e gatos e ainda pouca água tinha acumulado. Eu rapidamente entendi por quê. Jolivet nos deu um tour por seus vinhedos, que cercam a pequena vila de Bue ao sul. Cruzamos um aterro e pegamos uma pedra. Era calcário, um calcário através do qual a água pode fluir rapidamente.
Mais tarde naquela noite, Sanderson e eu experimentamos um chardonnay californiano que tínhamos trazido de Vinexpo, embora rico e amanteigado, pálido comparado com os intensos sauvignon blancs de Didier Dagueneau e Pascal Jolivet, percebi que esses vinhos não eram apenas um lugar, mas também um reflexo dos homens que os fizeram. Eles também me deram um novo padrão de qualidade para julgar todos os futuros Sauvignon Blancs.
Kim Marcus, editora-adjunta do Wine Spectator, representa o colunista james Laube. Laube, editor-chefe da revista Wine Spectator, escreveu três livros sobre vinho da Califórnia. Visite este espaço todas as segundas-feiras para suas opiniões sobre as últimas notícias. do mundo do vinho E se você perdeu uma semana ou quer reler um artigo, as edições antigas estão disponíveis nos arquivos da coluna.