“Quando assumi Branaire-Ducru, minha primeira decisão foi saber que estilo eu queria ter para Branaire”, disse Patrick Maroteaux, que comprou esta propriedade em Saint-Julien em 1988. “Há três coisas que estamos procurando. Frutas puras. , para pessoas que gostam de beber vinho. Frescor, que é um fator importante no momento da coleta. Tivemos sorte nos últimos anos, pudemos escolher exatamente quando queremos coletar. Outros buscam maturidade. Mas como percebemos que poderíamos ir mais longe com a maturidade, achamos que há um tempo para manter o frescor. E finalmente, queremos elegância. E esse é o objetivo principal. Se tivermos que escolher entre mais poder ou elegância, sempre seguiremos o caminho da elegância. “
A propriedade de 150 acres (25 acres foram compradas há dois anos) é plantada principalmente com Cabernet Sauvignon com Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. Uma adega de cascalho e uma sala de barril reformada foram construídas em 1991 e Jean-Dominique Videau assumiu a posição de vinícola. mestrado em 2002, quando Philippe Dhalluin saiu para se juntar a Mouton-Rothschild. Maroteaux e Videau tomaram a rara decisão de trabalhar exclusivamente com um cooper, Taransaud (a maioria dos produtores usam muitos coopers para as variadas notas que diferentes tipos de tonelagem podem emprestar ao vinho) e apenas 65% da nova madeira é usada para um vinho grande.
- Chateau Branaire-Ducru St.
- -Julien 2011 (24/6/5/4 Cabernet Sauvignon.
- Merlot.
- Petit Verdot e Cabernet Franc) registra apenas 13% de álcool.
- “normal.
- Finalmente”.
- Disse Videau.
- “E a extração foi natural no final.
- Preferimos trabalhar com vinhos de imprensa para fazer a mistura e assim ajustar a riqueza do vinho.
- “.
Geralmente há entre 12 e 15% de vinho de imprensa na mistura final. “Nós realmente construímos a montagem desta forma. E separamos o vinho de imprensa primeiro por lote, mas depois processamos barril por barril. Portanto, mais de 250 barris é grande parte do trabalho, mas a precisão é muito melhor, diz Videau.
O vinho é muito concentrado, com pele de ameixa, boné preto e cereja amarga. O acabamento longo e elegante tem uma bela sensação tonificada agora, mas deve complementar bem com seu envelhecimento contínuo. Também é notável o personagem Petit Verdot, com um boné preto cantando nota correndo através do vinho. [Nota: Uma revisão oficial baseada em uma degustação formal às cegas aparecerá após a minha degustação completa das amostras de 2011 na pré-visualização. ]
A produção aqui em 2011 foi de apenas 2,5 toneladas por acre, em comparação com a média de Saint-Julien de 2011 de quase 3 toneladas por acre.
“Nossa meta é [3,3 toneladas por acre] e a AOC máxima é [4,2 toneladas]”, disse Maroteaux. “Rendimentos mais baixos são uma desvantagem para a empresa, mas uma vantagem para a qualidade. E para nós, desde 2000, o melhor é claramente ’10, depois 2009, depois 2005, e a partir daí é um debate’, disse Maroteaux.
Assim como em Lafite, em Pauillac, o inverno seco e a primavera tornaram-se motivo de preocupação para a safra de St. -Estephe de 2012. “Com o aquecimento global, não tenho certeza se a seca não é o maior problema, mas o aumento das temperaturas. “disse Nicolas Glumineau, 38 anos, diretor do Chateau Montrose em Saint-Est. phe. “Depois de um inverno seco novamente, as videiras poderiam realmente lutar. Temos solos profundos em Saint-Est’phe com argila que retém água, então nos saímos bem nos anos secos. Mas é baseado em pegar água no inverno. Agora, com um inverno seco, as coisas podem ser diferentes. Fevereiro foi muito seco, praticamente nada. Se não tivermos água antes de florescer em abril e maio, estaremos preocupados. [cerca de 2,5 toneladas por acre] em safras recentes, mas se você chegar [2,2 toneladas], você acaba mudando o estilo do vinho. Ainda não chegamos lá, mas estamos pensando no que está acontecendo. “
Glumineau observou que, em 2011, o manejo da extração não foi fácil, seguindo as pequenas frutinhas e peles grossas produzidas pela colheita. “Fizemos o mesmo número de voltas, mas movemos menos volume de vinho, apenas para manter a rolha molhada, mas sem exagerar”, disse ele.
“Tivemos a chuva de granizo em 1º de setembro, mas tivemos sorte porque tivemos granizo com água, então o granizo estava baixo. E em vez de pegar imediatamente depois, decidimos esperar mais alguns dias para obter os melhores pacotes. maduro, e felizmente não apodrecer. E acabamos colhendo o momento que tínhamos planejado originalmente. No final, em 11, acho que as culturas de 2001, 95 e 86 são familiares.
A propriedade irmã da propriedade é Chateau Tronquoy-Lalande. A fazenda está localizada a aproximadamente um quilômetro e meio nas “alturas de Saint-Estéphe”, brincou Glumineau, observando que está apenas 23 metros acima do nível do mar. é mais fino em textura e produz um vinho mais elegante e um tempo de envelhecimento mais curto. A vinícola foi reformada para a colheita 08 e esta propriedade de 74 acres está sob a direção de Yves Delsol, 48, desde 1988. Chateau Tronquoy-Lalande Saint-Est’phe Tronquoy de Sainte-Anne 2011 tem notas muito notáveis de pimenta violeta e branca, seguidas por uma leve cereja amarga e um acabamento elegante e empoeirado. O Chateau Tronquoy-Lalande St. -Est’phe de 2011 tem uma ponta ligeiramente sap, com um flash de kirsch que dá lugar a sabores elegantes de molho de cereja e ameixa. O elegante acabamento tingido de ferro toma conta das costas. É um grande esforço para a colheita.
Chateau Montrose St. -Est’phe La Dame de Montrose 2011 (72/28 Merlot e Cabernet Sauvignon) é o segundo vinho, selecionado entre lotes degustados após a vinificação. Os vinhedos da propriedade de 234 hectares são gerenciados e vinificados da mesma forma.
“É feito como um ótimo vinho, por isso é um segundo vinho sério, mas é ainda mais charmoso e flexível no final porque tem mais merlot”, disse Glumineau. O vinho tem uma densidade agradável, com um toque ligeiramente macio de kirsch, amora e laranja amarga. Uma bela borda de pedra quente penetra no final. Chateau Montrose St. -Est’phe 2011 (22/6/12/3 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot) tem boa aderência desde o início, com taninos finos, mas óbvios ao lado de ameixa preta, top preto e notas de pedra quente. Bela caminhada cheia de tabaco na chegada. Já está assumindo uma certa dimensão.
“Estou obcecado com a percepção da estrutura do tanino, muito mais do que estrutura aromática”, disse Glumineau. “A complexidade aromática virá mais tarde. Estou tentando me concentrar em definir taninos. Você pode seguir a maturidade e antocianinas com números. “. Mas, principalmente, trabalho por prazer. Nosso palácio toma a decisão, espero. Quando eu posso provar um toque de castanha. Nas sementes, então eu sei, estamos na janela um dia, no máximo para os taninos que eu quero. Mais longo e fica muito maduro.
Adoro o estilo austero de Montrose. Es um vinho que retorna, recompensa o envelhecimento e a paciência. Tornou-se um grande contraste com a extravagante modernidade de Cos-d’Estournel, a cerca de 1,5 km de distância.
“Você diz austeridade, eu digo monástico”, diz Glumineau, discutindo o estilo do vinho. “É um vinho que você sabe onde começa e termina, e é muito direto. “
A busca por precisão continua no Cos-d’Estournel, onde Jean-Guillaume Prats produz vinhos que definem bordeaux moderno com sua expressão de frutas puras. 2011 é um sucesso aqui, mas não sem a viticultura cuidadosa.
“É uma safra muito técnica”, disse Prats. “Diferente de ’10, ’09, ’05. Está de volta ao normal. Tivemos nossa primeira safra desde 1893 e a menor produção de bons vinhos desde a geada de 91, embora isso se deva à seleção, já que os retornos ainda eram comuns. “
“Tivemos o calor no primeiro semestre do ano. Era semelhante a 03 no extremo, mas no início do tempo, em vez do inverno. Os anos ou mais não atingiram os níveis de grandes vinhos. No final de agosto, a análise tinha colocado o cabernet na frente do merlot, o que, naturalmente, não faz sentido. “
“Então a tempestade veio até 1º de setembro, seguida por duas semanas de tempo úmido. Por isso, mudamos a data da colheita de 12 de setembro para 5 e 6 de setembro. No final do dia, a graduação alcoólica é menor que a de 2009 e 10, e temos vinhos com mais acidez. O vinho é menos opulento, os taninos bem e a fruta um pouco mais brilhante, este é o olhar que eu realmente tentei manter. Os ’11 são como 86 ou 96′
“Não me importo de ter um alto teor alcoólico se você tiver acidez e taninos”, continuou Prats. “Eu prefiro o estilo de 2009 e 10. Mas eu também gosto de ’11, mesmo que não seja o que você quer fazer. Todo ano. Foi uma colheita muito técnica. Você tinha que pensar duas ou três vezes antes de agir. Você realmente tinha que se concentrar, ter certeza que você não se extraia demais. Cada tanque era seu próprio problema e você tinha que ir tanque por tanque. . “
Goulée Médoc 2011 (70/30 Cabernet Sauvignon e Merlot) é muito puro, quase doce, com uma borda cremosa e uma magnífica torta de cereja, toques de baunilha levemente torrada e ameixa cremosa. (87-90 pontos, não cego; 6. 250 casos concluídos).
Chateau Cos-d’Estournel St. -Est’phe Les Pagodes de Cos 2011 (65/33/2 Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot). Hoje tem um tom afiado, com notas de cereja Bing, flores e incenso combinados com uma textura cremosa e um acabamento longo e macio. Aqui há muito estofamento, mas é preservado no momento, com uma pitada de ferro enterrado no fundo do acabamento (89-92, não cego; 1667 casos fabricados).
Chateau Cos-d’Estournel St. -Est’phe 2011 (65/30/5 Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc) tem aromas de lilás e violeta que rapidamente dão lugar a temperos torrados pretos e chá preto, seguido de groselha e notável ameixa cremosa. sabores de compota, tudo lindamente compensado por um toque de cereja amarga e tamarindo. Há um sentimento de saturação que não mostra bordas duras. É um pouco lânguida mais rápido do que motivado, mas geralmente parece ganhar peso e concentração à medida que envelhece (90-93, não cego; 9. 000 casos).
Há também uma pequena quantidade de branco aqui, de vinhedos localizados 45 minutos ao norte de Cos, provavelmente os do norte das plantações de vinho branco de Bordeaux. Chateau Cos-d’Estournel Bordeaux Blanc 2011 (67/33 Sauvignon Blanc e Sémillon) aumentou 20% de Silloném, pois é isso que foi plantado nos últimos anos e agora as videiras estão online.
“Há um limite intelectual para o desenvolvimento de um vinho de mineralidade e frescor”, disse Prats. “Em algum momento, é preciso um pouco de gordura e material, então adicionamos um pouco mais de Semillon. O vinho é prensado em seus aglomerados inteiros, vinificado em barris, depois montado em março e engarrafado no início de abril.
O vinho é cremoso, com notas de verbena e ervilhas enterradas em um coração com sabores de pêssego branco, abacaxi e polpa de toranja. Um longo acabamento tingido com pó de talco em pó está indo bem. Este belo branco tem peso, mas continua refrescante (90-93, não cego; 833 casos feitos).
“Os brancos são como 2007”, disse Prats, ecoando o sentimento de muitos Bordeaux. “Vendemos cedo, em meados de agosto, mas foi um agosto frio e então o frescor está lá. É provavelmente uma colheita melhor para os brancos do que para os brancos. ” vermelho.
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