Entre minhas visitas à República Democrática do Congo e Domaine Leflaive, fugi da chuva torrencial em Lucien Le Moine, em Beaune. Mounir Saouma e Rotem Brakin iniciaram esta pequena operação comercial com a safra de 1999, comprando vinhos acabados e levantando 33 barris em sua vinícola. , 2007 e 2008, os dois com 100 barris (2. 500 caixas) da primeira e grande safra da Borgonha vermelha e branca.
“A safra de 2007 não é um ano para falar de números”, começou Saouma, que sempre tem uma análise interessante de cada safra. “Houve um período entre 25 de agosto e 10 de setembro para escolher tudo. Se você escolheu brancos muito cedo, foi um erro e se você escolheu os Vermelhos tarde demais, também foi um erro.
“Foi um ano heterogêneo e haverá uma grande diferença entre o melhor e o pior”, acrescentou.
“Se há um ano para mostrar às pessoas a transparência dos diferentes terroirs, 2007 é o ano. “
Era o lado espiritual da colheita. Tecnicamente falando, três coisas tinham que ser respeitadas, segundo Saouma. Primeiro, era importante ter fermentações maloláticas tardias, para permitir que os vinhos envelhecessem bem. Em segundo lugar, o empate foi perigoso; os vinhos tiveram que manter contato com os lees e evitar a oxidação desnecessária dos vinhos. Em terceiro lugar, você tinha que ser paciente com o envelhecimento e engarrafar os vinhos o mais tarde possível.
Os vinhos ainda estavam em barris durante minha visita. Saouma planeja engarrafar entre fevereiro e agosto. Provamos 33 vinhos no total; Aqui estão alguns dos destaques.
O contraste entre Nuits-St. -Georges Les St. -Georges e Les Vaucrains foi fascinante. O primeiro ostentava sabores de pureza, riqueza, violeta e boné preto, todos muito elegantes e longos (88-91); este último mais austero, tânnico, firme e aparafusado, com notas de cassis, cranberry e minerais (88-91).
Um cenário semelhante ocorre entre Clos Saint-Denis e Clos de la Roche. Sempre sedutor nesta vinícola, Clos Saint-Denis ofereceu aromas vegetais e picantes que lembram o molho doce e azedo asiático, depois sabores de cereja preta doce e chocolate com um gosto longo e arejado (90-93). Clos de la Roche é rico e volumoso, com notas de cereja preta, tabaco e minerais em uma moldura carnínua (89-92).
Um passeio por Chambolle foi muito divertido, começando com o largo e carnudo Chambolle-Musigny Les Charmes, repleto de sabores de cereja preta e chocolate apoiado por taninos robustos (87-90). Os Doix Tops ofereceram um magnífico nariz de groselha preta e mirtilo , especiarias e notas minerais num perfil elegante (88-91). Les Amoureuses é considerado o melhor primeiro vintage e sua fragrância, violeta, tampa preta, seus sabores minerais e sua essência intensa mas arejada provaram a razão (90-93). The Good Éguas era mais duro e tímido no aroma, mas profundo, denso e longo, com expressões de frutas vermelhas e pretas (89-92).
Entre os engarrafamentos de Gevrey, o protagonista foi o Chambertin-Clos de Béze, um vinho de corrida e finesse, com notas intensas de cereja vermelha, floral e mineral que influenciaram o longo final aéreo (91-94).
Saouma comprou nove vermelhos diferentes em Vosne em 2007. Me especialmente gostou do Vosne-Romanée Les Petits Monts por seus sabores de patê de frutas de rosa, framboesa e morango, sua textura suculenta e seu acabamento persistente (90-93). tem um nariz muito maduro, notas de cereja macerada, especiarias e pimenta-do-reino. Rico e elástico, tem um acabamento quase macio (90-93).
O Vosne-Romanée Les Malconsorts era uma besta completamente diferente: aromas esfumaçados e mentolados em mente, seguidos por sabores de amoras e especiarias exóticas. No paladar e ressonante, seu final durou alguns minutos (91-94). O Richebourg mostrou uma mistura de animais. e frutas, com um feixe de cereja em uma moldura masculina. Foi menos avançado do que a maioria dos outros vinhos (90-93).
Passando para os brancos, o Montrachet sempre terminava sua conversão mal-aolactica, então ele não julgava. Havia uma carnícua, insurbível Chassagne-Montrachet (89-92); um Chassagne-Montrachet Caillerets com toranja, giz e osso (89-92) e um elegante Puligny-Montrachet Les Folatiéres com notas de maçã e pêssego (89-92).
O Meursault Perriéres levou-o a outro nível: vertical, seu ataque foi picante e seus sabores profundos de pedra, salina e cítrico (90-93). Corton-Carlos Magno mostrou uma acidez nervosa que leva tempo para suavizar, com notas de maçã madura e cítrica e bela intensidade (91-94).