Alimentando o inseto do vinho por James Molesworth, Coordenador de Degustação
O vírus do vinho, pelo qual me disseram que eu não tinha cura conhecida, pouco de nós, herdei do meu pai. Em seus estágios mais avançados, cria uma profunda obsessão pelo vinho, que pode ser acalmada de muitas maneiras: para consumidores, importadores e críticos encontrarem uma nova e aparentemente desconhecida raridade, depois compartilhando notícias (e vinho) com outros. enólogo criando algo verdadeiramente único, dando à luz a um vinho e vendo-o se juntar ao panteão dos grandes. Eu mesmo, um aspirante a crítico, tenho um fluxo constante de vinhos para escolher para acalmar meu desejo. Infelizmente, embora minha obsessão esteja muitas vezes satisfeita, ainda acho temporária.
- À medida que mais e mais pessoas são picadas pelo vírus do vinho.
- As estradas secundárias e a zona rural de Winedom estão sendo exploradas a céu aberto em busca de raridades desconhecidas e.
- Como resultado.
- Estão se tornando cada vez mais raras.
- Joint ventures entre vinicultores superestrelas se tornaram comuns atualmente.
- Cada um criando cada vez menos entusiasmo.
- Você se lembra de todo o hype em torno da criação da Opus One? Hoje.
- Parece que não passa um dia sem o anúncio de uma vinícola recém-criada.
No entanto, lá está, surgiu algo que realmente desperta meu interesse: Chateau Pajzos, uma propriedade húngara na região de Tokay, está lançando uma Eszencia. Eszencia, uma palavra que tinha conotações mágicas para a realeza europeia no final do século XVIII e início do século XIX. , mas desde então tinha sido removido do léxico do vinho como se fosse inglês de Chaucer. Isso deve dar uma solução temporária ao meu erro. Este vinho extremamente raro, do qual apenas 300 garrafas de 500 ml são comercializadas, tem todos os selos de ser algo verdadeiramente especial. Ele tem uma história por trás dele e um exagero que o está levando. Felizmente, estou no lugar certo na hora certa para dar uma olhada.
Eszencia é um vinho de sobremesa feito da uva Furmint botritizada e é feito apenas na região húngara de Tokay, que leva o nome da cidade de Tokay. Szencia carrega mais de 40%, às vezes até 70%, de açúcar residual. Ainda assim, a acidez revigorante da uva Furmint usa toda essa doçura em si como um terno Armani, sem emendas e macios. Mas eu acho vinho muito mais divertido do que roupas, porque é testado.
Além disso, eu sempre fui fascinado por vinhos doces, a maioria das pessoas parecem passá-los como se fosse uma espécie de capricho que os excêntricos brincam, mas eles podem colocar tal ponto de exclamação em uma boa refeição, eu suponho de uma maneira que estas são raridades, criadas mais frequentemente por um molde instável que seca a pele das uvas e , nesta perfeita ironia da natureza, produz um elixir profundamente concentrado e limita drasticamente a quantidade de vinho que as uvas podem produzir.
No entanto, Pajzos Eszencia merece atenção não apenas por sua raridade: a maioria dos amantes de vinho terá a oportunidade de estar no mesmo quarto que uma garrafa, cada uma delas custará US$ 400, mas porque é a primeira Essência a sair. Um grupo de enólogos ocidentais liderados por Jean-Michel Arcaute e Jean-Michel Cazes de Bordeaux invadiram Tokay (Disnoko, outra propriedade de Tokay administrada por Cazes, também lançou uma colheita de Eszencia em 1992 e revolucionou a região após muitos anos de comunismo. Vale ressaltar também que a safra de 1993 é a melhor colheita pós-guerra na Hungria, pois é a primeira foice ocidental a sair, servirá de referência, seja boa ou ruim. , só o tempo dirá.
Estou ansioso por esses Tokays de 1993, que agora estão começando a sair, tão cedo quanto eu tenho para minhas expedições anuais zinfandel para um único vinhedo ravenswood. Tenho engarrafamentos de Cooke, Old Hill e Dickerson no meu armazém desde o ano passado. Final dos anos 80 e, embora os vinhos não sejam mais desconhecidos, eles ainda me dão essa solução temporária para o meu inseto de vinho, eu sou um terroirista de coração, e as diferentes distinções que podem mostrar a mesma uva quando cultivada em vinhedos diferentes nunca deixam de me surpreender.
A área do Pomerol Château La Conseillante, que nunca foi o artilheiro após avaliação, sempre me encanta. Isso cria essa conexão pessoal e única com meu paladar que traz um sorriso irônico e malicioso ao meu rosto, muitas vezes forçando minha noiva a perguntar “Você está bem?” Enquanto a maioria das pessoas pisam em Petrus ou Pahlmeyer, La Conseillante é para mim a expressão máxima de Merlot.
A melhor coisa, no entanto, é quando minha noiva e eu compartilhamos essa solução ao mesmo tempo, o que geralmente acontece bebendo vinho da Meo-Camuzet, minha produtora favorita da Borgonha. O presente de uma garrafa de Meo-Camuzet Vosne-Romanee Les Chaumes é a maneira mais fácil para um restaurante ser convidado a voltar, rapidamente. Dominar a arte de fazer pinot noir é talvez o santo graal do vinho, e se esses mesmos tesouros de pisoteamento correm para os vinhos de Leroy ou Williams Selyem, Meo-Camuzet é para mim o mais próximo de alcançá-lo.
Nenhum dos meus vinhos favoritos é mais uma descoberta: todos eles foram alugados (ou denegridos) em um momento ou outro. No final dos anos 80 e início dos anos 90, meu vírus do vinho estava bem alimentado, mas agora eu tenho que trabalhar com todos para obter esses vinhos no meu porão para obter a minha solução a qualquer momento. Mas eu não sou amargo. Para mim, não é uma competição com a pessoa ao meu lado. Embora haja cada vez menos oportunidades para aliviar meus desejos à medida que mais e mais pessoas descobrem o que descobri, estou convencido de que há sempre algo mais para descobrir, desde que haja vinicultores suficientes tentando criar algo verdadeiramente único, gosto de compartilhar as informações que encontro com os outros, gosto de compartilhar os vinhos que descubro com os outros.
Agora é o Pajzos Eszencia 1993, tive a oportunidade de experimentá-lo, embora eu deva admitir que não serei capaz de compartilhá-lo com tantas pessoas quanto eu queria, é uma pena, já que eu achei incrivelmente bom. Uma vez que o Szence chegou e desapareceu, será hora de encontrar uma nova solução. Quanto tempo vai levar para encontrá-la, nunca saberei antes de conhecê-la.
É aqui que a obsessão causada pela mordida do vírus do vinho é satisfeita e revivida, embora eu procure minha próxima dose, eu sei que quando eu encontrá-lo, será apenas temporário, isso me faz aproveitar ainda mais o momento. . Eu sei que tenho um caso muito, muito avançado do vírus do vinho, mas caso contrário eu não teria.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma lista de editores do Wine Spectator. Esta semana ouvimos do coordenador de degustação James Molesworth. E para obter um arquivo das colunas do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.