É justo dizer que a Nova Zelândia se tornou um pônei de duas voltas, enquanto no passado era Sauvignon Blanc, o aparecimento de Pinot Noir expandiu o repertório do país e, embora haja outros pontos fortes ocasionais, principalmente com Chardonnay, enólogos desta nação do Pacífico Sul não costumam se destacar com outras uvas.
Fiquei intrigado quando Steve Smith, o CEO da vinícola Craggy Range, chegou ao escritório dos espectadores de vinhos em São Francisco em junho, e a surpresa foi que ele trouxe garrafas de misturas feitas com Riesling, Syrah e Merlot, variedades com as qual a Nova Zelândia não tem tido muito sucesso no mercado americano. Smith tem experiência na África do Sul, França e Califórnia, então ele tem uma visão geral. Acho que a perspectiva global é uma das razões pelas quais Craggy Range é claramente o melhor produtor global da Nova Zelândia hoje; ninguém mais produz uma gama tão diversificada de vinhos excepcionais. Fiquei curioso que Smith brincou com a força da vinícola, que foi durante as últimas safras o pinot noir.
- Smith trouxe três rieslings de três regiões: Waipara.
- Na costa leste da Ilha Sul; Marlborough.
- No extremo nordeste da Ilha Sul; e Martinborough.
- No extremo sul da Ilha Do Norte.
- Riesling.
- Uma variedade que eu amo.
- Era um garoto problemático na Nova Zelândia.
- Embora relativamente populares (uvas brancas.
- Apenas sauvignon blanc.
- Chardonnay e pinot gris.
- Respectivamente.
- Representam mais área).
- Os enólogos têm lutado para alcançar uma concentração excepcional e acidez áspera muitas vezes não corresponde à fruta.
A inexperiência é parte do problema. Desde este ano, a Nova Zelândia teve 2. 100 hectares de vinhedos de produção de Riesling, quase três vezes mais desde 1996. Smith também reconhece que Riesling não foi fornecido pelo foco em variedades mais proeminentes e rentáveis, como pinot Noir. Ao se concentrar em fontes de uva em um único vinhedo, Craggy Range será capaz de aperfeiçoar suas técnicas de viticultura e vinificação.
O Waipara Glasnevin Gravels Vineyard de 2006 é semi-seco (10 por cento de álcool) e exibe sabores de pêssego, lima e pedra, que lembram um Riesling Mosel de estilo mais seco. O Marlborough Fletcher Family Vineyard de 2006 tem acidez pronunciada, mais álcool e sabores de casca de limão picante e pedras úmidas. O Martinborough Te Muna Road Vineyard 2006 é floral, com aromas inebriantes de jasmim, um palato meio carnudo e casca de limão picante e notas de giz que moldam o final. Os vinhos foram bons a muito bons, mas não excepcionais. No entanto, as diferenças marcantes no estilo sugerem oportunidades de melhoria (nenhum destes vinhos, nem nenhum dos seguintes, foram provados às cegas).
Os vinhos tintos, do vinhedo de 222 acres da cordilheira acidentada em Hawkes Bay, eram melhores. A propriedade está localizada em Gimblett Gravel, uma área considerada por muitos enólogos neozelandeses como o melhor lugar do país para uvas vermelhas de Bordeaux e syrah. Os solos dos melhores vinhedos são pedregosos e bem drenados, e o clima é mais quente do que em Marlborough e Martinborough.
Syrah, da Nova Zelândia, recebeu até agora uma classificação “promissora, mas incompleta”. Poucos vinhos chegam aos Estados Unidos; Só vi 18 garrafas nos últimos 12 meses, mas em 2004, um ano fresco com grandes colheitas, quatro produtores (todos de Hawkes Bay) -Bridge Pa, Craggy Range, Te Mata e Vidal receberam jams excepcionais da Syrah.
Os dois Syrahs da linha Craggy ofereceram um contraste de estilo, bem como uma lição sobre o impacto de diferentes práticas de vinificação. O Single Vineyard Block 14 Hawkes Bay Gimblett Gravels de 2005, que custará US$ 40 quando lançado no final deste ano, foi intenso e claro, com sabores de violeta, pimenta verde e mirtilo envolto em taninos firmes e forrados com ervas. A Baía Sol Gimblett Gravels Hawkes de 2005, que custou US$ 65, tinha uma fruta mais madura, mais rica e comprimento e intensidade excepcionais. O sol carrega menos colheita (cerca de 3 toneladas por acre, em vez de mais de 4 toneladas por acre no Bloco 14). As uvas Sol também permaneceram na videira por 10 dias a mais duas semanas, o que suavizou os taninos e aumentou a concentração do Fruto.
“Houve uma grande mudança [em Hawkes Bay]”, disse Smith. “Dez anos atrás, havia muitos vinhos pobres e agora você está começando a ver o aumento da syrah, que pode ser nossa melhor esperança. “
Embora Craggy Range tenha produzido misturas excepcionais de bordeaux vermelho, essas variedades têm sido medíocres na Nova Zelândia como a principal categoria. Os produtores simplesmente não atingiram a maturidade constante. Isso se deve, em parte, ao clima frio, mas há também um círculo vicioso nas regiões em desenvolvimento: os vinhos não têm preços que tornem financeiramente viável reduzir significativamente as culturas (e maximizar a maturidade), mas os enólogos não receberão o preço até produzirem vinhos melhores.
A melhor colheita de Hawkes Bay até hoje foi 1998, que foi excepcionalmente quente, mas 2005 também foi bastante quente, assim como 2006 e 2007. Smith abriu duas misturas de merlot de 2005 para serem vendidas nos Estados Unidos, e ambas foram potencialmente excepcionais. Te Kahu Gimblett Gravels Hawkes Bay (US$ 30), contendo 79% de merlot e 21% cabernet sauvignon, tem taninos doces e elegantes e sabores intensos de cassis acentuados por uma mineralidade saborosa. O Sophia Gimblett Gravels (US$ 55) contém 62% de merlot, 34% de cabernet franc e 4% cabernet sauvignon. Merlot para Sophia vem de um solo particularmente pedregoso, que reduz os rendimentos, enquanto Cabernet Franc é plantado na parte mais quente do vinhedo para facilitar o amadurecimento É um esforço impressionante, com tons de lápis de mina e iodo acentuando frutas maduras e contornadas e taninos finos.
Nos últimos anos, eu me perguntei por que os vinhedos de Hawkes Bay persistem com os vermelhos de Bordeaux, mas o Craggy Range de 2005 mostra o potencial aqui. Agora a questão é se outros produtores de Hawkes Bay podem seguir o exemplo.