Dez anos atrás, quando o conselho de administração do Chateau d’Yquem o demitiu, o presidente e ex-proprietário, o Conde Alexandre de Lur Saluces, deveria desaparecer ao pôr do sol de Sauternes.
Em vez disso, Lur Saluces se levantou do tapete. O aristocrata de 80 anos continua a fazer de Sauternes grande a alguns quilômetros de distância em seu Castelo de Fargues. Aqui, desde 2005, ele produziu sete vinhos na excepcional ou melhor gama de Wine Spectator. O mais recente, 2009 (97 pontos), vendido por US$ 170.
Nada mal para um homem que nem se considera um onologista
“Somos camponeses-poetas aqui”, disse Lur Saluces, mostrando um sorriso infantil e zombando enquanto cumprimentava os visitantes com uma jaqueta de tweed e gravata.
De fato, enquanto o vinho pode ser considerado poesia, a família Lur Saluces criou alguns dos clássicos reverenciados em Yquem por mais de dois séculos de controle, que terminou, após uma longa e amarga disputa familiar, com a venda do controle majoritário para o conglomerado de luxo. LVMH em 1999. Após sua derrubada em 2004, Lur Saluces voltou sua atenção para Fargues, que entrou em sua família antes de Cristóvão Colombo chegar à América.
Fargues tem agora 400 hectares de pastagens, cerca de 50 km a sudeste de Bordéus, no coração da denominação de origem Sauternes. A propriedade, dois terços da floresta de pinheiros, inclui campos de milho, fazendas de gado Bazadaise, 40 hectares de Sémillon e Sauvignon Blanc. vinhas e as ruínas de uma imponente fortaleza medieval, destruída por um incêndio no século XVII.
Lur Saluces, seu único dono, será acompanhado este ano por seu filho Philippe, de volta da Ásia, onde representou Fargues e outros vinhos bordeaux, mas o aristocrata mais velho não pensa em aposentadoria.
Em Bordeaux, ele é um ícone do vinho, tanto da velha escola quanto da nova onda, é um tradicionalista sem atalhos, um defensor da agricultura verde e um embaixador despretensioso de um vinho doce apreciado e peculiar produzido com uvas torradas pela propagação do molde de botrytis cinerea.
“Não temos enólogo, não temos enólogo”, disse Lur Saluces, parado à beira de um vinhedo. “Temos nossas colheitadeiras. “
Conseguir as uvas certas para fazer um Sauternes tradicional é tão trabalhoso quanto vinho. Em Fargues, em cinco colheitas por várias semanas, apenas uvas botricidas maduras são selecionadas e metade da fruta é deixada no vinhedo.
O diretor da propriedade François Amirault fermenta o vinho em barris de carvalho, onde é então envelhecido por três anos na adega do castelo, construído a partir de um antigo palheiro. A produção anual é de cerca de 1. 250 caixas e nos anos ruins o vinho é vendido. volume, e Mur Saluces não sabe se ele vai tirar a safra 2012.
Esses métodos trabalhosos são o que ele reteve quando assumiu Yquem em 1968, uma vez, Lur Saluces lembra com ironia, quando “a borgonha sussurrou que Yquem estava acabado. Que o sistema de trabalho não poderia mais continuar.
O objetivo, Lur Saluces insistiu, é um néctar que muitas vezes é desconhecido: “não um vinho doce, mas uma explosão de sabores ofuscantes. “
Comparações entre Fargues e Yquem são inevitáveis. Lur Saluces disse que a vantagem de Yquem era de mais de 250 acres para escolher as melhores uvas. A vantagem de Fargues, diz ele, é sua pequenidade, que permite a viticultura na escala de “jardinagem”.
Yquem, é claro, permanece em uma classe própria, no topo do ranking de Sauternes em 1855 como o único Premier Cru Superior. Fargues, que há muito produziu vinho tinto e só foi replantado para fazer Sauternes na década de 1930, permanece sem classificação. isso não incomoda Lur Saluces.
“Minha ambição”, disse ele, “é apenas para tornar possível o melhor Sauternes. “
Além disso, o Conde estava muito ocupado para se preocupar com tais distinções. Na última década, concluiu com sucesso a renovação completa de sua fortaleza medieval, e a Ala Oeste acaba de ser concluída.
“As pessoas me perguntam: ‘Quando você vai terminar?'”, disse Lur Saluces, pulando quase de uma escadaria de pedra até a torre do castelo. “Eu nunca quero terminar. “