Hoje passei um tempo com Marc Kent de Boekenhoutskloof e David Finlayson de Glen Carlou. Kent produz cabernet de primeira linha, Syrah e Sémillon, enquanto Finlayson produz excelentes Cabernet, Syrah e Chardonnay.
Syrah ajudou a impulsionar a África do Sul ao seu estado atual de qualidade. A versão de Kent mostra muitas características de heather e azeitona; ele não vê carvalho novo e é feito de uma forma mais tradicional. Uma vertical de 97, 98 e 99 mostrou que o vinho também é sólido, graças às uvas de um vinhedo de propriedade de Schalk Berger em Wellington.
- Eu também gosto muito do semeillon de Kent.
- Que passa mais de um ano em barris antes do engarrafamento.
- é apertado e mineral quando jovem.
- Mas abre para mostrar mais notas de tangerina.
- Laranja e cera depois de alguns anos.
- Semelhante a um Bordeaux branco envelhecido ou um Rioja branco tradicional.
- Experimentei as 97.
- 98 e 99 safras.
- Com as 98 realmente em forma.
O Syrah de Finlayson é mais moderno, com notas de frutas escuras, fofas e notas torradas, enquanto seu cabernet e syrah oferecem um caráter variedade sólido e acabamentos elegantes.
No entanto, Finlayson não ia ficar para trás quando se tratava de abrir alguns vinhos mais antigos. Quando lhe disse que estava vindo para a África do Sul, também perguntei se o país tinha vinhos de referência do passado, como Max Schubert Grange ou Tchelistcheff. Bv? Algo que a atual geração de enólogos considerava como prova do que seu terroir poderia trazer.
Finlayson coçou a cabeça um pouco com isso, e ele não foi o único enólogo que eu pedi que ele estava lutando para encontrar um vinho como esse, porque antes do fim do apartheid, a indústria do vinho era muito diferente, os enólogos vendiam suas uvas. às grandes cooperativas que destilaram metade da colheita para produção de conhaque.
“Nós éramos produtores de álcool, não enólogos? É a citação que você costuma ouvir sobre o passado de vinho da África do Sul.
Mas Finlayson procurou um pouco, e com uma torção tomou uma garrafa GS Cabernet de 1966, feita por George Spies (pronuncia-se “speace”), que era um enólogo na Vinícola Stellenbosch Farmer muito antes de se tornar Distell. sobre vinho, se houvesse um engarrafamento do passado que pudesse provar que a África do Sul poderia fazer um clássico, talvez seja isso.
Embora a rolha tenha desmoronado ao ver o saca-rolhas (a garrafa nunca havia sido reformada), o vinho parecia estar em muito bom estado quando atingiu o vidro, de cor escura e com pouco sedimento.
No início, mostrou toneladas de frutas de capa preta, acompanhadas de notas de viário grelhado, carvão, piche picante e trufa; claramente, ele estava longe de estar morto.
No paladar foi ainda mais marcante, com notas de boné preto e pasta de figos, fumaça, castanha, incenso, tâmaras e ameixas embebidas em conhaque, carnudo, maduro e poderoso, com um grande núcleo de frutas doces, embora ligeiramente granulado em sua boca. Texturizado, o vinho era muito viscoso, com um caráter torrado e excessivamente maduro que, no entanto, permaneceu fresco e longo no final.
Eu revisei mais de 2000 vinhos sul-africanos para a revista ao longo dos anos, e nunca dei uma única classificação clássica (95 pontos ou mais na escala wine spectator de 100 pontos). Este foi o avanço. É verdade que não foi testado cegamente e que o vinho em questão não é exatamente uma versão nova, mas ainda mostra que o país é capaz de produzir vinhos clássicos.
Infelizmente para espiões, e talvez para a indústria em geral, seus chefes lhe disseram para parar (um pouco como Max Schubert em Grange) e, infelizmente, ao contrário de Schubert, ele ouviu e parou depois de fazer mais um engarrafamento em 68?. Ele continuou, os enólogos sul-africanos poderiam estar um passo à frente do que são hoje.
Isso não quer dizer que eles estão ficando para trás, estar tão perto de produzir vinhos de classe mundial é o que torna a área um lugar tão interessante para viajar agora, assim como o país, a indústria do vinho tem um passado turbulento, mas um futuro brilhante. .
Se George Spies foi capaz de fazê-lo em 1966, não há razão para Marc Kent ou David Finlayson ou qualquer um dos enólogos orientados à qualidade de hoje não pode fazê-lo hoje, é apenas uma questão de tempo.