Normalmente, meu dia começa com uma conversa animada com meu motorista, Havelin (política, história sul-africana, etiqueta local, idiomas), você chama isso, falamos sobre isso. Saí da cama e peguei uma maçã quando saí da porta e fui. Não preciso do jornal da manhã.
Pensei que nos últimos dias eu tinha as estradas erradas, até que fui ao pequeno porão de David Trafford, aninhado no estreito triângulo formado pelo fim comum das montanhas Stellenbosch e Helderberg. Uma viagem de um minuto em uma pequena estrada sinuosa (plantada com algumas dúzias de lomos de burro para começar!) Com o estômago quase vazio, não foi divertido. Seus vinhos valem a pena.
- Trafford trouxe uvas cabernet esta manhã e tinha um sorriso no rosto quando saiu para me encontrar.
- Ele é doce e atencioso.
- Um arquiteto que virou ensinheiro autodidata cujos vinhos estabeleceram o padrão para os enólogos do país.
Ele foi gentil o suficiente para publicar um retrato de seu Chenin Blanc de 96 quilos e seu Syrah, da colheita inaugural de 98 quilos. Trafford tem apenas 5 hectares de videiras em sua fazenda (1 hectare equivale a aproximadamente 2,47 acres). , então ele também compra frutas para seus vinhos. Trata-se de uma pequena operação de loja, onde o vinho é feito de forma simples e tradicional, com pouca intervenção. O resultado é um Chenin Blanc que ondula com acidez fresca e mineralidade, e que envelhece bem. , com vermelhos – Syrah, Cabernet e uma mistura de Cabernet – carregado com ameixa preta, amora e barba preta, além de notas de sálvia, hortelã e cacau. Pense em Dunn Cabernet, mas com uma textura aveludada.
Trafford não tem intenção de se desenvolver muito: ele adicionou um acre aqui e ali de vinhedos, mas ele também vai replantar outros blocos. Ele não quer mais cortar a montanha, preferindo gerenciar seu porão de 3. 500 caixas por ano. em seu nível atual de qualidade. À medida que suas videiras começam a amadurecer (seu bloco alto de Syrah tem apenas 10 anos), espero coisas ainda melhores.
No caminho de volta, fiz uma parada de última hora em Waterford, onde Kevin Arnold foi gentil o suficiente para me ver com pouca antecedência. O ex-Enólogo da Ferrugem em Vrede estabeleceu sua própria fazenda, focando-se nos Chardonnay, Syrah e Cabernet da propriedade. Os vinhos são modernos e polidos, mas também têm boas notas minerais e viscosas. Nas safras recentes, eu particularmente gostava de Chardonnay fresco e ácido, mas algumas amostras de tinta na prévia também mostraram uma forte melhora.
Depois de descer a pior estrada da África do Sul (pelo menos na minha opinião), cruzamos a cidade e cercamos a montanha, e fomos para o Vale Jonkershoek para ver os vinhedos de Stark-Condé e Neil Ellis. Você terminou de falar com Joseph? Eu dirigi sobre a estrada para Trafford que me levou por outra rota difícil, uma estrada de terra muito áspera e íngreme com lombos de burro ainda maiores (a água deveria correr), até o topo de sua propriedade.
“Eu explodi aqui, sou imune a isso”, disse Condé enquanto minha cabeça saltava do teto do caminhão.
No topo, a cerca de 650 metros de altitude, você pode admirar o mosaico de vinhedos que forma a propriedade Oude Nektar (antigo néctar). Condé supervisiona os vinhedos, cerca de 70% dos quais estão sob contrato com Neil Ellis, seu pai. enólogo parceiro da sogra. A outra produção de Condé permanece por si só, e faz Cabernet e Syrah na mesma linha que Trafford, escuro, rico e esfumaçado, mas com um verniz um pouco mais moderno.
Condé também trouxe cabernet hoje, e sua equipe classificou a fruta por amora, resultando em uvas limpas e maduras que entraram nos tanques de fermentação: sem caules, sem sementes verdes, sem frutos imaturos. Uma degustação de 0,06 tintos de diferentes blocos, diferentes cepas de levedura, diferentes barris e diferentes clones demonstrou quanto trabalho é necessário para entender seu vinhedo, e quanto trabalho é dedicado à produção de seus vinhos. Este é outro vinhedo de 3. 500 caixas por ano focado em uma coisa: qualidade.
Uma caminhada de dois minutos me tirou da operação de Neil Ellis, que agora produz 40. 000 caixas por ano e envia uma boa quantidade deste vinho para os Estados Unidos.
Ellis é um dos homens mais atenciosos da indústria, combinando uma abordagem pragmática com comportamento casual. Sem discursos de relações públicas, apenas drogas. Ele tem uma visão de longo prazo da indústria vinícola da África do Sul e percebe o quão longe ele ainda precisa Como Charles Back e os outros viticultores experientes com quem falei aqui, Ellis acredita que a falta de vinhedos velhos e saudáveis é agora o principal obstáculo para a indústria vinícola na África do Sul.
Discutimos o estado do negócio por quase duas horas antes de decidirmos fazer um trabalho. Experimentamos uma gama de 06 barris, brancos e vermelhos, desde as frutas e vinhedos da fazenda até Elgin, um novo lugar com clima frio. Isso chama muita atenção. Também experimentamos algumas safras mais antigas de seus vinhos tintos – Cabernet 2000 e Shiraz – que permaneceram bem. No entanto, seus vinhos atuais, especialmente os?05, são uma melhoria em relação ao que algumas safras fizeram.
Compartilhamos um simples jantar de peixe grelhado no Fishmonger em Stellenbosch, que é um restaurante casual de frutos do mar que serve sua comida em fogões cheios de buracos. Apenas 80 rands (menos de US$ 12) por um pedaço de cauda amarela coberto com pimentas e alho, uma oferta ideal com Ellis?Crispy Sauvignon blanc recheado com mosca de ganso. Pelos padrões dos EUA, você pode comer e beber bem em Stellenbosch e Cidade do Cabo.
Foi mais um longo dia, mas ainda falta mais uma semana e uma semana, amanhã há outra mistura de produtores especializados em Chardonnay, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. . .