Alois Lageder trabalha com seu filho, Alois Clemens Lageder, desde 2012. (Robert Camuto)
Alois Lageder, de 70 anos, enólogo de quinta geração em Haut-Adige, é um ícone de inovação nesta pequena região montanhosa que produz alguns dos vinhos brancos mais famosos da Itália.
- Lageder deixou sua marca desafiando a ortodoxia local.
- Sua primeira influência foi sua mãe.
- Que o ensinou a observar e respeitar a natureza.
- (Leia a primeira parte da minha visita).
- A outra grande influência de sua carreira foi Robert Mondavi.
- Que ele conheceu quando o enólogo americano visitou Lageder durante uma turnê pela Itália em 1981.
“Mondavi me levou a olhar para a tradição da maneira certa”, explica Lageder em uma manhã de verão em sua histórica propriedade Lunwengang na vila de Magro, “para preservá-la, mas para evoluir”.
Mondavi convenceu Lageder a usar pequenos barris de carvalho francês para envelhecer seu vermelho L-wengang, uma mistura rural de carmenre, cabernet franc, cabernet sauvignon e merlot de um lugar onde as videiras têm até 140 anos de idade. Mondavi também o convenceu a fermentar seu Lawengang branco, um Chardonnay, em barris e tentar novos sistemas de formação de videiras que resultam em rendimentos mais baixos do que as pergolas tradicionais do Alto Ádige.
Lageder seguiu as recomendações e os vinhos se tornaram joias internacionais, tanto para a vinícola quanto para a região. (Veja as críticas do Wine Spectator).
But Lageder never went in for the extractive, ?big wine? style that became associated with barriques in the decades that followed. ?The wines here have always been cool mountain wines,? he says in his soft-spoken but frank manner.
Embora a história de Haut-Adige com as variedades de uvas de Bordeaux e Borgonha data do século XIX, na década de 1980, Lageder se preocupa com os primeiros estudos sobre mudanças climáticas e retorna ao plantio de antigas variedades locais de maturação tardia. Também adicionou variedades climáticas quentes do Vale de Rhone e sudoeste da França; muitos deles, como Viognier e Tannat, provaram ser sucessos que ajudaram a expandir seu portfólio de ofertas.
Na década de 1990, Lageder comprou uma segunda vinícola em Magr, com um palácio renascentista chamado Hirschprunn, onde continuou seus experimentos com variedades alternativas de uvas.
Ele então construiu um novo armazém movido à gravidade alimentado por energia solar e geotérmica em L-wengang. Para marcar seu apego à natureza, ele encomendou uma instalação do artista italiano Mario Aira: Quando o vento sopra, uma turbina de telhado alimenta um estéreo em um porão de barril que reproduz um concerto de Bach desacelerado para o que parecem os gemidos primordiais do submundo. .
Na década seguinte, ele liderou a conversão dos 135 hectares de vinhedos da fazenda para a agricultura biodinâmica, certificada em 2007. Ele finalmente convenceu metade dos 80 pequenos produtores locais na vinícola com a qual trabalha em um aperto de mão e define os preços por consenso. todo verão – para seguir seu exemplo.
Para ajudar a mitigar as mudanças climáticas, Alois Lageder mudou para agricultura biodinâmica há mais de uma década. Agora, ele e seu filho, Alois Lageder Clemens, reavaliarão a combinação de variedades e clones plantados em cada local. (Robert Camuto)
Mas Lageder não estava feliz
“Em muitos aspectos, a inovação parou na porta do porão”, lembra. Embora o enólogo Luis von Dellemann tenha ajudado a modernizar e melhorar a qualidade do vinho, “meu cunhado era muito conservador”.
Em 2012, o filho de Lageder, Alois Clemens Lageder, sucedeu von Dellemann, recrutando uma nova equipe de enólogos alemães enquanto estudava viticultura no Instituto Geisenheim. Georg Meissner, pesquisador de vinhos e promotor biodinâmico, tornou-se um enólogo consultor, juntamente com a ex-colega de clemens Lageder Jo Pfisterer como gerente de produção. A nova equipe agora realiza mais de 100 pequenos experimentos de lote a cada ano, alguns dos quais são engarrafados e vendidos como parte de uma série de vinhos chamados “Cometas”.
Enquanto isso, os Lageder aceleraram suas iniciativas de desenvolvimento sustentável. Eles fizeram parceria com um laticínio da montanha para o gado alpino de inverno em seus vinhedos para alimentar e ajudar a fertilizar a terra, desenvolveram um restaurante bucólico orgânico que fornece seu pomar e outros agricultores locais, e fizeram outras mudanças ecológicas, como a substituição de cápsulas metálicas. em todas as suas garrafas com pequenas tiras de papel.
Ironicamente, enquanto Lageder ajudou a região a adotar sistemas modernos de formação de vinhedos na década de 1980, ele agora defende um retorno às pérgolas. Com estações de crescimento mais quentes que aceleraram na última década, ele acredita que as pérgolas são melhores para vinhedos, sua longevidade e qualidade da uva, mesmo para algumas variedades internacionais como Chardonnay.
Pérgolas protegem os pisos dando-lhes sombra; criar um microclima e preservar a acidez, ? Lageder disse.
Clemens Lageder, de 32 anos, que tomará as rédeas da propriedade ainda este ano, é uma versão exuberante e jovem de seu pai, que exalta o compromisso da família com a natureza e a inovação.
“Há 40 anos, o cultivo de vinho tinha o problema de obter açúcar suficiente nas uvas. Agora, com as mudanças climáticas, é o problema de manter a azia? Diz.” Temos que nos livrar dos clones de 40 anos atrás e voltar à diversidade mista dos vinhedos de 150 anos atrás, ou encontrar novos clones.
As decisões serão suas, mesmo que seu pai não vá a lugar algum. O velho Lageder vê seu retiro como uma libertação do escritório que lhe dará mais tempo para passar nos vinhedos.
“Comecei aqui aos 24 anos”, diz ele. “Agora eu gostaria de continuar trabalhando no vinhedo … mas sem a responsabilidade.