A tirolesa de vanguarda (parte 1)
A vila tirolesa de língua alemã de Magro é uma pacata e bem cuidada vila antiga de cerca de 1300 habitantes no Alto Ádige, uma pequena região montanhosa no norte da Itália conhecida por seus vinhos brancos frescos.
- Ao longo da encosta ocidental do Vale do Ádige.
- Os belos vinhedos sobem as falésias de calcário dolomic atrás da cidade.
- Com seus edifícios históricos datando do século XIII.
No entanto, Magr é mais do que apenas mais uma cidade cartão postal ao longo da strada vinícola da região, ou weinstrasse. É um centro oenológico de última geração, graças a Alois Lageder. Hoje com 70 anos e em sua 46ª safra, Lageder contribuiu para o pioneiro da agricultura biodinâmica e da vinificação moderna em Haut-Adige, transformando a vinícola familiar de um produtor regional de granel em uma empresa que produz 100.000 caixas de vinho de qualidade vendidas em 40 países.
Hoje, a vinícola produz regularmente 40 vinhos (veja as resenhas de degustação às cegas do Wine Spectator) e trabalha com mais de 30 variedades de uvas em toda a região, desde os locais lagrein e Schiava até os mais populares Pinot Bianco e Pinot Grigio.
Nos últimos oito anos, o filho de Lageder, Alois Clemens Lageder, 32, nos ajudou a lançar uma nova era ainda mais ousada.
Em uma vinícola ecológica, construída aqui há 25 anos e alimentada pelo que era então a maior instalação de energia solar da Itália, Clemens me guia através de uma degustação de algumas de suas mais de 100 experiências,? dispostos em pequenos tanques de aço e tambores de madeira. É uma mistura louca de uvas antigas e internacionais, vários clones e uvas colhidas em diferentes maturidades, todas fermentadas com leveduras nativas com uma variedade de técnicas, incluindo cachos inteiros, frutos integrais e contato com a pele para brancos.
“Queremos encontrar respostas para algumas perguntas”, disse Clemens, 32 anos, alto, magro e de olhos azuis como seu pai. Nos últimos cinco anos, ele supervisionou a vinificação. “Para encontrar respostas, devemos ser radicais.
“Todas as experiências são importantes”, acrescenta. “Mesmo que eles se transformem em merda, é importante que aprendamos.
Lageder ainda é conhecido por seus clássicos, como sua Blend of Cabernet Sauvignon. Petit Verdot do robusto vinhedo CorRigberg (2015, 91 pontos, $65) e seu Chardonnay (2016, 90 pontos, $50).
Mas para manter sua vantagem, nos últimos anos, a vinícola engarrafa e publicou alguns de seus experimentos, tipicamente pequenos lotes de 10 a 80 caixas, chamados de “cometas”. Em algumas safras, há um vinho chamado Tik, feito com a variedade grega Assyrtiko, que prospera em climas quentes. Outro vinho, chamado Zie, é um conjunto de campo (às vezes feito em branco e às vezes em vermelho) da coleção de mais de 150 variedades plantadas pelo falecido naturalista Rainer Zierock (e ex-marido da enólogo Trentino Elisabetta Foradori). Depois há o meu novo xarope de verão branco favorito, chamado Bla Bla Bla, que combina três safras de Blatterle, uma variedade de herança local quase extinta, feita com um leve toque com a pele.
“Quando o DOC foi criado no Alto Ádige, eles esqueceram de incluir Blatterle”, diz Elder Lageder. É ridículo, mas não podemos chamá-lo de Blatterle, então chamamos de Bla.
Ainda este ano, Alois planeja se aposentar formalmente e entregar o último de seus deveres à sexta geração, liderada por Clemens com suas duas irmãs. Refletindo sobre sua carreira em uma manhã de verão, Alois atribui suas duas grandes influências: sua mãe e o falecido enólogo californiano Robert Mondavi.
A família Lageder iniciou o comércio de vinhos na cidade vizinha de Bolzano há quase 200 anos; No século XIX, enquanto o Alto Ádige ainda fazia parte da Áustria, a família estabeleceu seu próprio negócio comercial, produzindo vinho a partir de uvas compradas. Esse modelo mudou em 1935, quando alois? o pai comprou a propriedade em Magr’, que inclui um dos vinhedos mais antigos da região, datando de 1875. O enredo é repleto de carmenre, cabernet franc, cabernet franc, cabernet sauvignon e merlot formados em pérgola, que estavam entre as muitas variedades importadas plantadas na região sob domínio austríaco no século XIX.
In the mid 1970s, when Alois took over the winery, it still sold most of its wine in bulk as red table wine or as base wine for spumante. The vineyards were farmed conventionally, but Alois? ideas were shaped by his mother, who had studied the esoteric teachings of biodynamics founder Rudolf Steiner.
“Eu cresci com a ideia da minha mãe de olhar para a natureza. Então eu sabia que não podia continuar crescendo convencionalmente. Sempre trabalhar contra a natureza?”, disse Alois, indo para um vinhedo recém-plantado na suave encosta do vale abaixo de Magr. Mas na época, você não conseguia pensar em transformar uma fazenda inteira, a convenção era muito forte.
With resistance to change even from within his own family, Alois had to wait 20 years to completely convert the estate to biodynamics.
“Transformar plantas era fácil”, disse Alois, rindo. “Mudar a mente dos trabalhadores locais e de outros foi difícil. Houve muita resistência.”