No mundo do vinho, há tartarugas e lebres. A cousio-macul chilena está atrás das tartarugas há muito tempo, mas os recentes esforços para melhorar o progresso nivelaram esta venerável vinícola.
Na maioria das vezes, toda a atenção é dada às lebres: start-ups de alto nível, renomadas joint ventures e vinhos de culto instantâneo, incluindo, mas para cada cauda amarela bem sucedida, há outro vinhedo que é difícil de seguir. as rodas do turno se movem lentamente. Às vezes, muito devagar.
- Foi o produtor mais prestigiado e visível do Chile nas décadas de 1970 e 1980.
- Quando os vinhos do país mal estavam nas prateleiras dos varejistas.
- A vinícola aluga suas antigas safras (tintos feitos com cabernets datados do início do século XX) e ainda tem um inventário para apoiar suas reivindicações.
- Uma história tão longa é rara na indústria vinícola ainda emergente do Chile.
Mas à medida que os vinhedos chilenos melhoraram sua viticultura e vinificação na década de 1990, Cousio sentou-se em sua história com um estilo de casa que rapidamente se tornou obsoleto. Minhas críticas de muitos vinhos foram monótonas e permaneceram na faixa “média”, de 70 pontos a 80 pontos. A vinícola defendeu firmemente seu perfil abertamente mentolado, rústico, terroso e trufado como uma verdadeira expressão do terroir chileno, um argumento que eu nunca comprei.
Enquanto as vinícolas chilenas mais jovens e ágeis eram de qualidade, Cousio-Macul ficou preso na pista lenta (mesmo assim, a importadora americana de Cousio, Billington Imports, manteve-se com eles nesses altos e baixos, um compromisso que é demais. raro nesta indústria turbulenta. ) A escrita estava na parede, e os membros da família Cousio, que ainda possuem e administram a vinícola, perceberam que havia chegado a hora de uma mudança.
Em 1996, o homem de 35 anos foi contratado para supervisionar o plantio da nova vinícola em Buin, alguns quilômetros ao sul da propriedade original do vinhedo Macul, no Vale do Maipo, assumindo o controle total da vinificação da vinícola a partir da safra de 2003. após a aposentadoria do enólogo chefe Jaime Rios. Em essência, Rivera cresceu com o vinhedo que agora será a espinha dorsal da produção da vinícola. E armado com a mente aberta da juventude, bem como um senso de urgência, Rivera fez mudanças significativas na vinícola.
Embora as máquinas de colheita mecânicas às vezes ainda sejam usadas, a colheita manual agora é a norma, os barris de carvalho americano não são mais usados e substituídos apenas por carvalho francês, um molho frio mais longo agora é usado de preferência e alguns dos vinhos sofrem fermentação malolática em barris. A seleção de aglomerados e frutas vermelhas está em andamento, os enrolamentos estão agora mais macios e a nova vinícola usa o fluxo gravitacional para mover o vinho durante todo o processo de vinificação.
Recentemente experimentei algumas amostras das safras de 2003 e 2004 com Rivera, mostrando mais frutas e concentração com uma textura mais suave do que o estilo antigo, as notas rústicas da terra não desapareceram completamente, mas agora estão em segundo plano, embora os vinhos estejam. ainda não na liga dos melhores produtores de cabernet do país – vinícolas como Concha e Toro e Via Montes, por exemplo – parece que as mudanças estão começando.
O caminho de Rivera para a vinícola é longo, os consumidores não vão saborear as mudanças que ela está introduzindo hoje em alguns anos, outras mudanças podem nem ser benéficas, só o tempo dirá, Cusio-Macul pode nunca recuperar toda a sua glória anterior, mas é em uma empresa onde o estilo muitas vezes triunfa sobre a substância, a equipe gerencia , trabalha duro e é por isso que eles merecem um pouco de paciência de nós, afinal, a tartaruga às vezes ganha a corrida.