O vinho australiano mais uma vez captura a atenção dos bebedores de vinho americanos, e significativamente o dos enólogos: comerciantes de vinho, sommeliers e escritores.
As razões para o deslizamento da Austrália nessas regiões de 2008 a 2012 provavelmente envolverão uma combinação de seu próprio exagero e o fascínio de um público que bebe vinho por outro grande negócio. De qualquer forma, todos os enólogos australianos que eu conhecia estavam tentando vender seus produtos nos Estados Unidos no ano passado falaram sobre abrir portas que tinham sido fechadas para eles.
- No ano passado.
- Para essas datas.
- Eu vi o aumento em uma degustação comercial em São Francisco (“Uma mudança de tendência australiana?”).
- Onde mais de 300 membros da mídia e do comércio entraram escondidos em uma sala escolhida para abrigar cerca de 150 pessoas.
- O evento.
- Organizado pela WineAustralia.
- Encheu uma sala muito maior.
- Dobrando sua mensagem enfatizando a possível diversidade de Land Down Under.
Vinte e três importadores serviram mais de 300 vinhos de 30 regiões, alguns familiares, alguns inesperados. A Austrália tem elogiado a ideia de que seus vinhos oferecem mais do que os grandes estilos musculares que têm cativado os conhecedores de vinho por um tempo e as marcas baratas e alegres que outrora dominaram as prateleiras dos supermercados.
Ao focar minha amostragem em vinhos relativamente novos em cena, fui seduzido por vários estilos que não podem ser esperados da Austrália, a menos que uma atenção especial seja dada a eles. Havia chardonnays magros e mineralizados da BK Wines em Piccadilly Valley, uma área fria perto de Adelaide, que tinha profundidade e comprimento de sobra. Uma doce e expressiva Roussanne 2012 da Yangarra Estate teceu uma nota de caramelo de manteiga em um acabamento mineral.
Entre os vermelhos, Luke Lambert Syrah Crudo 2010, um estilo mais leve do Vale yarra em Victoria, parecia ter perdido o caráter carnudo que havia encontrado na primavera passada que me impediu de amá-lo, em favor de ameixa pura e uma tonalidade mineral. Grenache 2012 encontrou um equilíbrio entre a intensidade das frutas e a textura leve. Encontrei alguns vinhos de estilo italiano a preços modestos de Dal Zotto no Vale do Rei em alta altitude, também em Victoria, especialmente uma mistura Sangiovese-Cabernet Sauvignon de 2012 que se recuperou com sabores vívidos.
Uma parte dos vinhos doados representou uma nova iniciativa da WineAustralia para ajudar pequenos produtores que querem vender seus vinhos nos Estados Unidos. O programa de acesso ao mercado os ajuda a se conectar com potenciais importadores e gerenciar a logística de vendas vertiginosa em nossos 50 estados diferentes. Entre eles estavam vários produtores familiares vítimas da recessão econômica, importadores inescrupulosos e percepções distorcidas em ambos os lados do Pacífico.
Philip Shaw, o enólogo que produziu congestionamentos de rosemount que cativou os americanos na década de 1990, produziu vinhos crocantes e picantes sob seu próprio nome em Orange in the Blue Mountains of New South Wales. Esses vinhos foram brevemente disponíveis na última década. desapareceram, e agora ele está procurando um importador americano para sauvignons brancos deslumbrantes, chardonnays deslumbrantes e estilos shiraz crocante.
Voyager Estate, um dos pilares de Margaret River, está de volta com um chardonnay e uma mistura de cabernet sauvignon merlot que eu achei intrigantemente complexo. Por algo um pouco mais rico e profundo, fui seduzido por vários vinhos brothers in arms em Langhorne Creek, Austrália do Sul. Uma das vítimas da falência do Grateful Palate está de volta e oferece um complexo Shiraz 2010 chamado 6ª geração que tem intrigantes sotaques de bar Abba-Zaba com frutas pretas, e um delicioso Cab Shiraz de preço moderado chamado Scary.
Estava tudo tão bem? Eu só. experimentei minha cota de vinhos dignos de um encolher de ombros, e alguns que pareciam caros para o que eram, mas o encorajador foi que a gama de vinhos se encaixava na maneira tradicional. Qualidade constante da entrega excessiva australiana pelo preço. O murmúrio de aprovação foi palpável durante a degustação.
Em um seminário educacional liderado por Mark Davidson, uma discussão animada surgiu sobre se o crescente número de vinhos australianos rotulados Syrah era uma boa ideia. Muitos dos que usam o termo, em vez da frase australiana de Shiraz, esperam apontar que seus vinhos são mais estruturados do que o mundo pode perceber como um Shiraz exagerado. Não havia consenso, mas o nível de expressão era bem conhecido. Alguns anos atrás, teria sido difícil encontrar uma sala cheia de varejistas e sommeliers americanos bem informados.
Sempre achei que a Austrália produzia vinhos bons demais para ficar à moda antiga por muito tempo. Agora parece que a recuperação está em andamento, como alguém que aprecia esses vinhos, em todos os seus estilos, espero que eles não toquem novamente.