Jovens talentosos enólogos levam os vinhos do país ao mais alto nível
Na minha recente viagem ao Chile, visitei 17 dos melhores vinhedos do país em oito dias, e provei mais de 200 vinhos. “Qualidade está em ascensão” é um mantra que já ouvimos antes. Mas com base nos vinhos que provei das safras de 2001 e 2002 ainda não lançados, a melhoria é mais espetacular e as razões são diferentes hoje, uma nova geração de enólogos agora ocupa posições-chave em muitas das principais vinícolas do Chile, e seu trabalho quebra o modelo colonial que antes caracterizava a indústria.
- No passado.
- O progresso da indústria vinícola chilena foi em grande parte impulsionado pelo investimento estrangeiro.
- Com Lafite-Rothschild e Miguel Torres sendo os pioneiros.
- Seguidos por Robert Mondavi.
- Kendall-Jackson e Mouton-Rothschild.
- Que através de projetos de alto nível ajudaram a trazer o país à vanguarda no cenário mundial.
- Usando viticultores importados que haviam aprimorado suas habilidades em outros terroirs.
Hoje, a nova visão chilena vem de um grupo de viticultores mais jovens, principalmente do cultivo local, com uma visão de mundo decididamente moderna, cujo passo fundamental era concentrar sua atenção na melhoria dos vinhedos do país.
À frente desse grupo, Álvaro Espinoza, 40, fez seus dentes na Via Carmen no início dos anos 1990 antes de seguir para outros projetos, incluindo o próprio Antiyal. Espinoza tem trabalhado para promover técnicas como viticultura orgânica, gestão avançada da água e encosta “Não é fácil para um proprietário investir no vinhedo”, diz. “No porão você pode ver banheiras e prensas. Mas nos vinhedos você só vê folhas. Parece que o dinheiro simplesmente desaparece.
Espinoza representa o elo entre a geração de veteranos do Chile, Aurelio Montes, Ignacio Recabarren e Pablo Morandé, e as estrelas emergentes de hoje. Até a década de 1990, aqueles que estudavam agricultura costumavam iniciar o comércio de frutas, porque cultivar abacates era uma aposta melhor do que entrar. A indústria vinícola chilena, que estava em apuros na época, mas o sucesso de Espinoza em Carmen provocou uma onda de talentos na empresa.
Uma das estrelas mais brilhantes é Enrique Tirado, 36, que trabalha com Concha y Toro e Via Almaviva. Tirado tem a distinção de trabalhar nos principais vinhos das duas vinícolas, e os vinhos de Almaviva e Don Melchor de 2001 e 2002 são extremamente promissores em degustações de barris. Marcelo Papa, que supervisionou a linha Casa Concha de Concha, que foi muito melhorada, tem 34 anos.
Em Colchagua, experimentei o Clos Apalta ’01 da Casa Lapostolle, e lutei para entender onde a fruta começou e terminou nesse vinho incrível, Michel Friou, 36, pode levar o crédito por isso. Na estrada, Santiago Margozzini, 36 anos, cuida dos vinhos de MontGras, que tem um grande projeto baseado em suas plantações nas colinas do Ninquén que devem vir à tona, que Los Vascos, um dos veneráveis vinhedos que talvez mais se inclina na França do que no Chile, contrate o chileno Marco Puyo, 34, como um enólogo é tão dramático um sinal do estado atual das coisas como qualquer outra coisa.
Na Quebrada de Macul, Maipo, que fabrica o distinto Domus Aurea Cabernet, Ana Salomon, de apenas 32 anos, sucedeu Recabarren, que renunciou no início deste ano (Patrick Valette acaba de ser contratado como enólogo chefe, mas Salomon lidera as operações diárias do outro lado do Vale do Maipo, o Odfjell Vineyards, um recém-chegado com vinhos em rápida melhoria, , onde Arnaud Hereu, 34 anos, é responsável pela vinificação; no Vale casablanca é Veramonte, outra vinícola que está ganhando terreno rapidamente, e aqui Enrique O irmão gêmeo de Tirado, Rafael, trabalha duro.
Coletar mais tarde e obter frutas mais maduras (e remover as notas verdes e mentoladas que muitas vezes marcaram os vermelhos do país) são agora as principais prioridades deste grupo, suas ferramentas incluem melhorar a gestão do dossel, reduzir rendimentos e isolar parcelas menores em um vinhedo específico. Os enólogos trabalham lado a lado hoje com seus enólogos: durante minha viagem, passei tanto tempo nos vinhedos falando sobre o desenvolvimento do solo e das raízes a ponto de provar o vinho. Eles usam brinquedos de luxo (tanques de aço inoxidável, prensas de cesta, gravidade) vinícolas fluidas, como resultado de investimentos muito necessários da década de 1990, mas sabem que a tecnologia não pode fazer nada se as uvas não forem da melhor qualidade.
Este grupo está à beira da próxima fase do Chile, produzindo vinhos que poderiam finalmente combinar com o melhor da Califórnia ou da França. Sim, a qualidade está em alta e o Chile tem potencial, sabemos disso. Mas desta vez, os rostos são novos, as técnicas e ideias são novas, e o teste está prestes a ser engarrafado.