Paul Jaboulet Elder é uma das mais veneráveis empresas comerciais do Vale de Rhone, na França. Fundada em 1834, é conhecida por sua referência ao eremitério La Chapelle, e atualmente produz mais de 200. 000 caixas por ano. Mas em 1 de Janeiro, a família Jaboulet vendeu oficialmente a empresa para Jean-Jacques Frey, dono do Chateau La Lagune na denominação Haut-Médoc em Bordeaux e coproprietário da Champagne billecart-Salmon. A equipe de Frey, incluindo sua filha Caroline, iniciará uma nova era, o que significa muitas mudanças e algumas perguntas.
A nova equipe inclui o diretor Frédéric Mairesse e o enólogo Jacques Desvernois. Desvernois, 30 anos, tem poucas culturas a seu crédito, principalmente no Clos de l’Oratory des Papes em Chateauneuf. Ele foi contratado em Jaboulet em 1 de setembro de 2006 e fundou-se colhendo uvas menos de duas semanas depois: batismo de fogo.
- Além de Desvernois.
- O consultor Denis Dubourdieu.
- Conhecido por seu trabalho com vinhos brancos em sua base nativa de Bordeaux.
- Foi selecionado.
- Ao contrário dos tintos no norte de Rhone.
- Como vai se desenvolver sua falta de experiência na região?Você se relaciona com a produção de vinho Jaboulet?Como um enólogo me disse na minha jornada: “Quando você é um consultor e você está aqui.
- Você não está lá.
- E quando você está lá.
- Você não está lá.
A equipe de Frey estabeleceu um novo programa de barris, enviando dezenas de barris usados de Chateau Latour. Ver fileiras de barris estampados com o logotipo de uma propriedade de Bordeaux em um lugar proeminente em uma vinícola rhone é uma mudança surpreendente de tradição: barris de Bordeaux em vez de peças burgúndios mais comumente usadas em toda a região. A veia de madeira é diferente e as varas têm largura diferente. Que efeitos os barris terão em Syrah, no Vale de Rhone, em comparação com o Cabernet Sauvignon que eles geralmente abrigam?
Todo o envelhecimento dos barris é agora realizado na vinícola Jaboulet comprada em Chateauneuf-sur-Isere em 1992, localizada a alguns quilômetros a leste de Tain, à beira do nome Crozes-Hermitage – mais envelhecida no estabelecimento histórico Tain. bela adega, com uma moderna sala de degustação aberta ao público, mas a umidade é muito alta. As paredes são suavizadas pela umidade do que pelo famoso molde que cresce nos ambientes estáveis das antigas vinícolas francesas. Resta saber se essa umidade acima do normal afetará a produção de vinho.
Quanto aos próprios vinhos, todos os tintos de 2004, produzidos sob o antigo regime, foram reavaliados e uma seleção mais rigorosa reduziu pela metade as quantidades. No entanto, descobri que a maioria dos vinhos mostram o perfil leve e vívido pronunciado que é a desvantagem da colheita. .
Jaboulet começou com a dupla seleção de uvas (seleção de cachos por qualidade nas videiras, depois envelhecida novamente em uma mesa de seleção na vinícola) na safra de 2005, e desde então a qualidade dos vinhos melhorou. As culturas e Hermitage mostraram qualidade potencialmente excepcional, embora eu pensei que o resto da gama estava um pouco atrasada.
A Jaboulet reduziu suas compras de uva em 2004 e 2005, enquanto a empresa estava no bloco de vendas (por exemplo, em 2004, havia Cotes du Rhéne Parall. le 45, o cavalo de trabalho da empresa em US$ 9). As compras ainda não foram retomadas e continuam a ver se Frey quer aumentar o lado empresarial da empresa novamente. No entanto, uma recente compra de 5 acres de vinhedos em Cote-Rétie indica que o reinvestimento não está descartado.
Há muitas mudanças acontecendo aqui, alguns críticos, sem dúvida, denunciarão o novo Jaboulet baseado na resistência à mudança, mas novas ideias são sempre necessárias. Pelo menos Jaboulet merece um borrão limpo e conta e nossa paciência como o novo regime está entrincheirado, mesmo se lhes oferecermos com os dedos cruzados.