Enólogos de algumas das propriedades mais conhecidas da Toscana – Castello dei Rampolla, Tenuta San Guido (fabricante de Sassicaia), Le Pupille, Fonterutoli, Felsina, Castello di Ama e Fattoria Petrolo – expressaram publicamente preocupações sobre a tendência contínua de produzir vinhos super toscanos em vez de vinhos DOC e DOCG em uma reunião de um dia em Lucca intitulada “Por que os melhores vinhos toscanos não estão incluídos no nome DOC?”
Organizado por uma das pequenas associações de produtores no centro da Toscana – Consorzio dei Vini delle “Colline Lucchesi DOC” – na Villa Bottini, cerca de 150 enólogos, enólogos, jornalistas, funcionários e enólogos se reuniram na aldeia do século XVIII para ouvir o debate. O debate público girou em torno de um painel de representantes do governo local e enólogos, cada um dos quais deu suas opiniões a favor e contra os vinhos super toscanos.
- “Realisticamente.
- Essas regras e regulamentos do DOC e de outras organizações foram desenvolvidos anos atrás.
- E hoje estão desatualizados.
- O vinho italiano deu um salto nos últimos dez anos.
- Temos visto grandes mudanças de qualidade e temos grande potencial para avançar.
- Um longo caminho”.
- Disse Michele Satta.
- Produtora de Bolgheri.
- Uma das áreas mais prestigiadas da costa da Toscana.
Stefani Rizzi, da Le Pupille, disse: “O mercado exige qualidade, temos que ser mais profissionais. Pequenos produtores como eu precisam criar um nicho de mercado, por isso estamos focados em diversificar nosso produto. Todos devem ser livres para mostrar sua própria criatividade, e não serem forçados a doc. “
Este comentário foi apoiado por Sean OCallaghan, enólogo da Riecines, que acrescentou: “São os pequenos produtores que precisam produzir algo melhor para acompanhar. Cabe aos grandes produtores mudar as regras do DOC se quiserem. “
A tendência de produzir vinhos super toscanos começou no final da década de 1970 com o sucesso comercial de vinhos como Tignanello, Sassicaia, Montevertine e Solaia, que naquela época eram feitos fora das denominações oficiais, principalmente Chianti Classico DOC, devido às regras de produção não permitiram o uso de variedades de uvas “estrangeiras”, como cabernet sauvignon e merlot , nem o uso de 100% sangiovese. Esses vinhos eram simplesmente chamados de “vinho de mesa” ou “vino da tavola” em vez de “Denominazione di Origine Controllata”. O termo “super toscano” entrou em vigor para estes “vini da tavola” em meados da década de 1980.
Logo, outros produtores toscanos começaram a fazer “vini da tavola”, que na verdade eram seus melhores e mais caros engarrafamentos. Portanto, a região estava em uma situação um tanto estranha, pois muitos de seus melhores vinhos tinham a menor denominação possível da Itália. Há alguns anos, o governo italiano esperava melhorar a situação introduzindo um novo nome, chamado IGT (Indicazione Geografico Tipico), segundo o qual o nome estava ligado a uma região como a Toscana ou o Veneto. No entanto, muitos dos maiores em vinhos toscanos ainda são rotulados com o nome mais geral IGT em vez de DOCG como Chianti Classico.
Alguns produtores de vinho não aceitaram a sério o debate sobre o vinho super toscano e o DOC, mas achavam que produzir vinhos mais naturais era um tema mais importante.
Luca di Napoli, um dos proprietários do Castello dei Rampolla, deixou sua marca dizendo: “O aspecto mais importante é a terra. Os produtores devem ser mais sensíveis ao solo e às plantas, reduzindo o uso de produtos químicos. O “terroir” será melhor expresso se o mantivermos limpo e livre de químicos. “Respostas a perguntas como “Por que os vinhos nativos estão sempre atrasados?”e “Para onde estamos indo?” não foram fáceis de responder.
Andrea Franchetti, enólogo da vinícola Tenuta di Trinoro, foi a única que deu uma resposta concisa; seu conselho foi “quanto mais cedo você reduzir seu rendimento, mais cedo você vai produzir vinhos melhores. “Mas também tem seu custo, como diz Satta: “A Wine é uma empresa de prestígio, investimos muito dinheiro em tecnologia avançada e os melhores consultores”.
Niccolo d’Afflitto, renomado enólogo consultor que trabalha para a Marchesi de Frescobaldi entre outros, deu uma visão mais comercial do futuro dos vinhos toscanos: “O solo pode ser o aspecto mais importante na produção de grandes vinhos e na variedade secundária de uva. , é realmente o mercado que decide o melhor vinho”.