Guerra Fria termina em Piemonte por Per-Henrik Mansson, editor-chefe
Qual repórter não gosta de uma boa luta aérea?É por isso que sentirei falta dos bons tempos do Piemonte quando os produtores entrarem na garganta, divididos em dois lados, os produtores Barolo e Barbaresco competem por si mesmos com um mal que só a verdadeira paixão pode gerar. Eles fizeram isso por anos, e foi uma excelente cópia, era como cobrir uma campanha política, com cada facção disparando golpes baixos em seu oponente, a maneira como eles lutaram, alguém pensaria que eles estavam lutando por algo tangível como terra e dinheiro, ou mesmo apenas prestígio. Na verdade, sua batalha se concentrou em um objetivo muito maior: como devem ser os grandes Barolo e Barbaresque?
- Séculos de cultivo de videiras nesta ilha no noroeste da Itália chegaram a isso: uma profunda crise de identidade.
- Desencadeada pelas crescentes dúvidas de alguns enólogos que achavam que seus vinhos tânicos.
- Duros e rústicos poderiam se tornar obsoletos no mercado mundial.
- A menos que agissem.
- Temiam que Barolo e Barbaresco pudessem seguir o caminho dos dinossauros e máquinas de escrever.
Por um lado, havia os modernistas; do outro, tradicionalistas. Cada lado aderiu profundamente às suas respectivas doutrinas e não escondeu sua aversão aos vinhos produzidos do outro lado.
Os modernistas queriam fazer vinhos modernos, usando métodos inovadores, para atrair consumidores internacionais acostumados a beber os melhores vinhos do mundo. Os modernistas encurtaram as fermentações para reduzir os taninos amargos no vinho e começaram a usar novos pequenos barris de carvalho francês (225 litros) para suavizar os taninos de seus Barolos e Barbarescos baseados em Nebbiolo, que podem se tornar aproximadamente tânicos quando jovens. Carvalho novo para Barolo? Isso realmente chateou alguns de seus vizinhos.
Os tradicionalistas gostavam de métodos antigos. Eles sentiram que o solo piemonte, seu terroir, encontrou sua melhor expressão sem um sabor dominante de madeira nova. Eles fizeram grandes vinhos vinificando sua uva Nebbiolo deve por semanas, não dias, como alguns modernistas fizeram. Tradicionalistas ergueram seus Barolos e Barbarescos em antigos tanques de carvalho esloveno (às vezes meio século) 10, 15, 20 vezes maiores que os barris franceses.
Os tradicionalistas se orgulhavam de seus barolos e barbarescos machistas, foram deixados com longas fermentações e macerações para extrair taninos maciços, que eles consideravam necessários para o envelhecimento de seus vinhos. O “sabor adquirido” já tentou servir caviar beluga de 5 anos, enguia defumada ou caracóis ao molho de alho?Bem, ele está certo. Com os tradicionais Barolos e Barbarescos, o trabalho duro tinha que ser feito para apreciá-los, mas os tradicionalistas tinham seus admiradores, incluindo muitos fãs suíços e alemães, que haviam aprendido a arte de depositar esses vermelhos robustos em seus porões frios por décadas antes de bebi-los.
Acho que fazia sentido chamar o grupo que busca criar diferentes Barolos e Barbarescos e nova onda de “modernista”. Quero dizer, você prefere apoiar um enólogo apresentado como moderno, de mente aberta, com visão de futuro, procurando por novo, orientado para a pesquisa?Ou você encorajaria alguém visto como retrógrado, não muda nada, cara, é melhor?É uma escolha difícil, não é? Mas então, é claro, os modernistas tiveram seus próprios bolsistas de doutorado, enólogos com um dom natural para contar sua história: Angelo Gaja, Enrico Scavino, Domenico Clerico, Elio Altare, etc. Os tradicionalistas tinham o taciturno Bruno Giacosa. (“Você gosta do meu vinho?Tudo bem, você não gosta? Não faz mal. Agora vamos comer”).
A distância entre os dois grupos criou o tipo de luta crua e sem prisioneiros raramente vista publicamente no mundo do vinho, exceto, é claro, em algumas famílias francesas. (Veja as batalhas pelos castelos de Ausone e Yquem em Bordeaux, ou divisões familiares em Domaine de la Romanee-Conti e em outros lugares da Borgonha) Mas é toda uma região vinícola lutando?
Uau, foi uma história divertida de se cobrir. Como jornalista de muitas controvérsias políticas e histórias de partir o coração antes de ingressar na Wine Spectator há 10 anos, me senti em casa quando comecei a cobrir Piedmont. Você iria a alguns barolistas modernistas e aprenderia sobre os vinhos ruins que os tradicionalistas faziam. Ele então saiu para almoçar com um tradicionalista de alto nível, que jurou que era a única maneira. A boca ruim era ensurdecedora.
Houve trocas que persistem como uma ferida aberta na mente de alguns produtores. “As pessoas contavam mentiras, então os tradicionalistas tinham que se defender”, lembra Maria-Teresa Mascarello, do vinhedo ultra-tradicionalista Bartolo Mascarello, em Barolo. “nossos vinhos estavam sujos e tinham um cheiro estranho. Não é verdade, não é verdade. Somos apenas contra a fabricação do Barolo em estilo internacional, não queremos fazer Coca-Cola”.
Então imagine minha surpresa quando encontrei um Piemonte mais macio neste verão, com menos contenção. Alguns anos atrás, era fácil distinguir em cegas degustar os vinhos dos tradicionalistas (mais rústicos e ásperos, de cor mais leve, muitas vezes com um caráter castanho, mas também uma nota puramente mineral) dos modernistas (internacionais e novos). . – molho elegante, com toques de especiarias e chocolate misturado com sabores de frutas frescas). Mas neste verão, quando tentei cegamente centenas de Barolos de 1993, 1995 e 1996, os dois estilos pareciam se misturar. As duas escolas se influenciaram?
Fiz a pergunta em reuniões com cerca de 40 enólogos em julho e agosto. “A Guerra Fria não é mais”, disse Giacolino Gillardi, enólogo da Vinícola Ceretto. “Houve muita experimentação, e toda a região está tentando escolher vinhos elegantes. “
Pode ter havido uma reaproximação, mas não espere que velhos adversários compartilhem pão. Uma noite jantei com uma dúzia de modernistas eminentes; no dia seguinte foi um almoço com duas dúzias de tradicionalistas. Não há parceria mista, obrigado. Exceto Aldo Conterno, o grande velho de Barolo (66 anos no mês passado). Vinho de sobremesa com modernistas; em seguida, apresentou-se com uma garrafa de vinho com os tradicionalistas.
Conterno é um símbolo da mistura entre o moderno e o tradicional que está acontecendo atualmente no Piemonte. Dê uma olhada na montagem que você preparou. Ele é contra os barris para seus Barolos, mas seus filhos os usam para fazer um Nebbiolo chamado Il Favot. Ele se apega aos grandes tonéis tradicionais eslovenos para seus Barolos, mas tem distanciado a baça dos tradicionalistas encurtando a vinificação.
Há alguns anos, o homem de 60 anos começou a pesquisar, com alguns líderes modernistas (Scavino, Altare), o uso de fermentadores horizontais que reduzem o período de fermentação e taninos duros, e ajudam a obter uma cor sedosa, profunda e aromatizada. Barolo. ” A única maneira de ter barolos mais agradáveis é encurtar o tempo de fermentação, para evitar taninos amargos. É por isso que há menos barolos duros agora”, diz Conterno. Com seis fermentadores rotativos desse tipo em seu porão desde a colheita 95, Conterno agora encurtou a fermentação para apenas sete dias, em comparação com 60 dias na década de 1960.
“Os modernistas não são mais tão modernos e os tradicionalistas não são mais tão tradicionais”, diz Tybalt Cappellano, produtor de Barolo em Serralunga, que zomba de seu rótulo “tradicional” aplicado por ele mesmo. “Quatro anos atrás eu não tinha barris. Agora meu porão contém 70. “
É a mesma história de experimentação em Cordero di Montezemolo, uma vinícola Barolo em Monfalletto. “Radical” é como Louisella Cordero di Montezemolo descreve a mudança de curso da vinícola em alguns anos. A fermentação é reduzida para 48 horas, o que deve ser um recorde no Piemonte. A primeira tentativa tímida com pequenos barris franceses ocorreu em 1992, com Barbera. Hoje, a vinícola tem capacidade para 300 barris desse tipo, a maioria para a final do Barolo. El Barolo é uma mistura de vinhos cultivados em barris e barris tradicionais. “Nosso Barolo mostra mais cores e aromas do que antes. Os consumidores queriam mudança e buscamos atender suas demandas”, explica Louisella.
Outro suposto tradicionalista, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy en Barbaresco, não usou nenhum barril francês em sua Martinenga Barbaresco até 1990; agora está em 40% e crescendo. “Todos os anos tínhamos mais e mais barris pequenos. Nos vinhos tradicionais, vejo muito tanino. E não combinam com a comida ”, diz o proprietário Marchesi Alberto di Gresy.
Até alguns modernistas estão recuando. Desde a 91ª safra, Angelo Gaja modera o sabor de novos taninos de carvalho e carvalho em seu Barbarescos. E ele diz a todos os modernistas para quererem ouvir que eles não ultrapassam os limites. “Se eles me ligarem e me perguntarem, eu aviso que vinhos como Barbaresco e Barolo – e o mesmo vale para Sangiovese – são variedades tradicionais, e é importante destacar o solo e o solo em que crescem”, explica Gaja.
Piemonte não é mais o bairro em preto e branco, moderno ou tradicional que você pode ter lido nos últimos anos. “Grazie deu, graças a Deus a guerra acabou”, disse Cappellano. “Sempre temos pontos de vista diferentes e podemos satisfazer dois tipos de clientes sem falar mal entre eles. “
Pena para as histórias suculentas dos produtores de Piemonte. Mas o melhor vinho, não as manchetes sensuais, é o que conta. E os produtores de Langhe parecem ter superado sua crise de identidade e encontraram uma nova razão para ser: produzir vinhos cada vez mais elegantes que brilham a partir da alma dos vinhedos desta região única. “Nossos Barolos e Barbarescos estão se tornando cada vez mais internacionais porque a qualidade está em alta. Mas eles ainda são da Itália, eles simplesmente não são da Itália de Dante”, diz Jacomo Oddero, um barolo tradicional de La Morra.
Esta coluna não filtrada e não definida apresentará a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma lista de editores do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe Per-Henrik Mansson. colunas sem filtros, vamos aos arquivos e para obter um arquivo das colunas do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.