No Vale Anderson, há sequoias que atingem a altura de um prédio de 30 andares. Quanto tempo leva para uma árvore atingir essa altura, você tem que se perguntar?É o tipo de coisa que você imagina enquanto está do lado de fora do Roederer. Vinícola Finca e olhar através de um vale quase imaculado pela civilização, um lugar que parece evoluir em seu próprio ritmo.
Quando a casa de champanhe Louis Roederer criou um posto avançado na Califórnia em 1982, poderia ter seguido alguns de seus principais concorrentes em Napa ou Sonoma em vez de se mudar para esta região norte não comprovada, mas o presidente na época, Jean-Claude Rouzaud, pensou que o Terroir desta denominação do Condado de Mendocino era uma escolha melhor , como oferecia temperaturas frias à noite, muita neblina do Oceano Pacífico próximo e solos bem drenados e gordurosos.
- Desde então.
- O pacífico Vale Anderson permitiu que Roederer Estate seguisse seu próprio relógio.
- Como uma árvore de crescimento lento.
- O desenvolvimento do espumante.
- Afinal.
- Requer uma relação de longo prazo.
- Anderson Valley e Champagne podem ser 5.
- 600 milhas e nove fusos horários separados.
- Mas em ambos os lugares.
- A mudança é lenta.
- Metódica.
E embora a Roederer Estate tenha produzido alguns dos espumantes mais impressionantes da Califórnia, na última década ela seguiu uma abordagem cautelosa e constante para tornar seus vinhos ainda melhores.
A hortelã está na brisa enquanto Arnaud Weyrich caminha por um jovem vinhedo em Pinot Noir na Rodovia 128 em Mendocino Kneels e arranca o tomilho selvagem do chão entre fileiras de videiras, mas parece menos interessado no aroma e mais preocupado com a presença confusa da grama no vinhedo.
Enólogo e gerente geral, o francês Weyrich é intenso e meticuloso, mas também divertido. Descrevendo sua abordagem para fazer espumante, ele usa frases como “estes são nossos blocos de Lego” e “o tipo de levedura que dá uma grande festa nas garrafas e depois tira um grande cochilo”.
Desde que assumiu o comando em 2002, Weyrich, de 41 anos, tem afinado o estilo de Roederer Estate, e os resultados estão começando a aparecer na garrafa. O Hermitage 2002 (91 pontos na escala de 100 pontos do Wine Spectator, US$ 45) é elegante e cremoso, com concentração precisa e sabores longos e complexos de maçã e especiarias e levedura. Melhor ainda é o L’Ermitage Rosé 2003 ($93, $70), que tem delicados aromas florais de morango e pêssego, mas também sabores profundos e opulentos de framboesa, baunilha torrada e minerais. A versão atual do Brut NV ($91, $23) é a melhor versão de vinho de todos os tempos, com aromas de maçã ousados e picantes e sabores ricos e camadas de maçã assada, pera e crème brelée.
A mudança levou tempo para chegar. Já em 1993, quando Weyrich era um colega na vinícola, o enólogo fundador Michel Salgues pediu-lhe para estudar os 340 acres de vinhedos na propriedade em busca de sinais de filloxera, um piolhos raiz que lentamente devastou os vinhedos. Isso. Os vinhedos da fazenda tinham apenas dez anos de idade, mas como a maioria dos vinhedos foram plantados em raízes AxR-1, sensíveis à filoxera, Roederer começou a arrancar as videiras e replantar, um processo que continua até hoje.
A vinícola agora tem 980 acres no Vale anderson, que vão desde Boonville, no extremo sudeste, até a vila de Navarro, no norte. Aproximadamente 577 acres são plantados em videiras, aproximadamente 53 por cento deste pinot noir, o resto do chardonnay.
O vinhedo Pinot que atravessa Weyrich é um dos mais novos, plantado em 2008, e reflete a abordagem atual da vinícola. As videiras são formadas em uma rede vertical e o espaçamento da linha é de 7 pés (bastante típico), permitindo exposição solar uniforme. mas evita que o dossel alto de folhas sombrear linhas adjacentes. Além disso, as videiras são plantadas firmemente em fileiras, a cerca de 3 metros de distância; Acredita-se que esse tipo de plantio muito denso promove a intensidade do fruto.
“Tentamos transformar uma maldição”, diz Weyrich sobre a filoxera, “em uma bênção”. O replantio extensivo também permitiu que Roederer adicionasse uma seleção mais ampla e melhor de clones de uva. “A eleição foi extremamente limitada no início da década de 1980”, diz Weyrich. . Aproximadamente 25% das novas videiras são clones de Dijon, que têm frutos menores, sabores menos ácidos e mais concentrados do que os clones de Champagne. “Clones de Dijon são como sal e pimenta. Eles são uma boa ferramenta e uma excelente base para espumantes cor-de-rosa. mas se você for longe demais [com a porcentagem de Dijon] você perde um pouco da iguaria e os vinhos ficam pesados como maduros, muito intensos. “
Roederer não é o único que fez mudanças significativas no vinhedo. Produtores de espumantes da Califórnia como Schramsberg, Domaine Carneros e outros também fizeram isso, mas como Roederer só estoca os vinhedos da fazenda, o ritmo tem sido mais gradual. diz Weyrich, “não é uma empresa que gosta de apressar as coisas. “
Quando os produtores de champanhe começaram sua expansão na Califórnia na década de 1970, a tradicional família rouzaud conservadora, fundada por Louis Roederer em 1776, escolheu o Condado de Mendocino. A empresa é mais conhecida por sua prestigiada safra Cristal, mas também tem propriedades em Bordeaux, Provença. e Portugal. In início da década de 1980, Anderson Valley não era a usina pinot noir que é hoje. Poucas pessoas fora do condado de Mendocino sabiam. Embora a região tenha uma longa história de viticultura, apenas um punhado de vinhedos estavam em produção na época e vinhedos da região como Husch, Navarro e Edmeades produziam apenas pequenas quantidades de vinho.
O francês Salgues foi contratado em 1985 para supervisionar a vinificação da nova propriedade roederer. No mesmo ano, a vinícola teve sua primeira safra, com a liberação inicial de petróleo bruto indiferenciado em 1988. Foi um rápido sucesso, elogiado por seu bom valor para o dinheiro. elegância e frescor. A principal safra da vinícola, L’Ermitage, estreou com a safra de 1989; lançado em 1993, ganhou 92 pontos wine spectator e também apareceu no Top 100 daquele ano. “Um champanhe elegante com estilo e muito sabor, um pouco como um champanhe refinado”, escreveu o editor-chefe James Laube na hora.
Construído em um banco acima do vale, o vinhedo, com seu exterior de madeira rústica, se funde com a paisagem; por dentro, é enganosamente legal. A produção anual é de cerca de 100. 000 caixas e, como a maioria dos produtores de espumantes, Roederer tem um grande estoque de vinhos envelhecidos engarrafados, a maioria deles armazenados em gaiolas de metal que permitem que as máquinas triar os vinhos (agitação é o processo de mover os sedimentos restantes na segunda garrafa de fermentação para descansar na rolha , para fácil remoção. ) A vinícola também produz uma pequena quantidade de pinot noir ainda, que é vendido apenas na vinícola.
Em 2000, Salgues relatou que queria deixar a Califórnia para passar mais tempo na França, então Weyrich voltou para Anderson Valley. Originário da região da Alsácia, Weyrich formou-se em viticultura e enjoologia e mestre em vinificação pela Universidade de Montpellier. no sul da França. Enquanto isso, cinco anos na França, ele foi responsável pela qualidade das bebidas em Promodes, que agora faz parte da gigante multinacional de varejo Carrefour. Ele se mudou para a Califórnia com ele desta vez sua esposa e dois filhos. .
Desde o retorno de Weyrich, a evolução continuou em um ritmo de licitação. A empresa-mãe comprou a casa de espumante Pacific Echo e restabeleciu seu nome original, Scharffenberger Cellars. Weyrich continuou a desenvolver o uso de roederer de barris de carvalho francês de 1500 galões e agora coloca uma pequena porcentagem de seus vinhos por fermentação malolática. Embora ambas as práticas sejam parte do estilo de Louis Roederer, elas permanecem controversas entre alguns tradicionalistas.
O carvalho tem sido usado com moderação desde o início da Roederer Estate, mas, diz Weyrich, “Michel [Salgues] tinha muito pouco malolactico nos primeiros anos. “Na verdade, algumas saídas brutas não simuladas ao longo dos anos podem ser tímidas em textura e finesse “O ponto de virada foi a colheita de 2002”, diz Weyrich. “Tive que fazer malacláctica para manter o estilo [da casa], para suavizar alguns dos vinhos que eram muito duros.
O uso de malolático, que converte ácido málico (ácido) em ácido láctico (mais macio), depende do ano; Weyrich gosta de chamá-lo de “malolactic a la carte”. No geral, a faixa é inferior a 10% a 20% em um determinado ano.
O uso de carvalho também requer um equilíbrio delicado, e a vinícola só cria Chardonnay em barris, por uma média de quatro anos. “Não estamos tentando envelhecer Chardonnay de carvalho”, diz Weyrich. “O carvalho é extraído em um ritmo muito lento. Ele traz um pouco de corpo e concentração, mais complexidade e densidade, e não tem gosto de madeira, mas é mais levedura. “
Vinhos envelhecidos em barril ajudam Roederer a manter seu estilo caseiro, especialmente com petróleo bruto não lembrado, que inclui cerca de 10% em sua mistura, enquanto o Hermitage tem uma média de cerca de 4%. Weyrich vê o estilo Roederer Estate como uma união entre Champagne e Califórnia. “Desenvolvemos cuidadosamente os vinhos para criar um toque francês”, diz ele.
A qualidade e consistência do estilo da casa tornou-se evidente quando Weyrich serviu uma seleção de vinhos que se estendeu por mais de duas décadas, os vinhos não foram desprezados tarde, mas as mesmas garrafas que os consumidores teriam comprado no ponto de venda original. geralmente bom, embora os vinhos lançados no início da década de 1990 desbotados. O Hermitage bebeu bem, até mesmo o primeiro lançamento de 1989, que mostrou uma longa duração, com camadas de sabor e uma qualidade atraente de avelã, xerez.
Além das replantios induzidas pela phylloxera, outro desafio foi a dificuldade da vinícola em identificar os blocos de vinhedos mais consistentes para L’Ermitage. “Estamos começando a mirar nos melhores lugares, e então [veio] a filoxera. “Weyrich admite, encolhendo os ombros: “Fundamentalmente, nos reinventamos, nos redescobrimos. “
As vendas de espumantes subiram para o novo milênio, mas os últimos dois anos têm sido difíceis até para as melhores casas de champanhe. No entanto, a paciência é uma característica que os produtores de espumantes devem cultivar: as casas de espumantes muitas vezes não liberam seus melhores vinhos até dois ou três anos após os produtores de vinho. “Sou um dos muitos enólogos, antes e depois de mim”, diz Weyrich. “Você se sente como se estivesse ficando humilde. Você está tentando fazer parte do legado. Toda geração faz um pequeno ajuste, e eu sou apenas um elo na cadeia familiar. “
Se Weyrich duvida, considere as sequoias do vale.