Gianfranco Fino mantém sua selva de vinhedos Primitivo na Puglia (Robert Camuto)
É um estranho tributo a um enólogo.
- No banho perbacco.
- Uma osteria gourmet em Bari.
- Itália.
- Duas variadas bacias são feitas com as caixas de madeira vazias de uma lenda do vinho Puglia.
“Gianfranco Fino mostrou ao mundo o potencial do que poderia ser um vinho Puglia”, diz o proprietário Beppe Schino.
Ele não está sozinho em sua admiração. A ascensão de 14 anos de Fino no calcanhar do sapato italiano foi meteórica: ele fundou seu porão com a visão de produzir meticulosamente o High-end Primitive em quantidades limitadas, o equivalente sul italiano de Zinfandel, na região de Manduria.
Seu produto estrela primitiva, chamado? Re? (o termo original alemão para o conceito de “id” de Freud) sempre ganhou classificações excepcionais nas degustações às cegas do Wine Spectator.(2015, a US$ 90, ganhou 90 pontos). Com sua acidez linear, complexidade e especiarias, desafia a imagem estereotipada do maciço, a tinta de Primitivo di Manduria, ainda às vezes enviada para o norte na forma de vinho a granel ou concentrado para estimular outros vinhos.
“Sempre busquei delicadeza e elegância, não um primitivo que é quase-Amarone”, disse Fino.Como dizem os franceses, é o equilíbrio que faz a diferença.
Quando cheguei ao vinhedo Fino, nos arredores da cidade de Sava, no início de setembro, pensei que tinha o endereço errado, parecia que poderia acomodar qualquer produtor local que vendesse vinho em jarros, não uma famosa estrela do vinho.
As portas deslizantes de madeira pintada abrem diretamente para a rua em um modesto espaço no estilo garagem repleto de tanques de aço, dentro de uma série de salas estreitas iluminadas por luzes fluorescentes para vinificação, envelhecimento, conservação e engarrafamento.pressionado deve com uma prensa hidráulica vertical de período, pá os grãos de uva no leito de uma van rústica de três rodas Piaggio.
A Fino inovou em um de seus vinhedos por uma vinícola moderna e ecoarquitetura, que deve ser concluída em 2020, mas o fato de ter esperado tanto tempo informa suas prioridades.
Fino prioriza os vinhedos: seu sucesso foi baseado em uma atenção meticulosa à gestão correta da Primitivo.Trabalhando organicamente, ele cresce cerca de 50 acres de videiras de arbustos na planície quente e seca ao redor de Manduria, cerca de 16 km no interior do Mar de Ionian.
Aqui, durante a colheita no final de agosto, diz Fino, alguns dias fazem a diferença entre a maturidade ideal e o congestionamento.Para preservar o frescor, possui grandes equipamentos vintage que armazenam as uvas em caixas em caminhões refrigerados para protegê-las da manhã de verão.Dom.
Mais da metade de seus vinhedos têm entre 50 e 90 anos, espalhados por 15 parcelas que produzem Es.Densados, muitas vezes sem se preocupar com fileiras de videiras, são trabalhados à mão, a cavalo e em roto-motorizado.local plantado de forma a parecer uma floresta anã, Fino diz: “Se eu fosse uma vinícola borgonha, eu faria 15 vinhos.Cada pacote tem sua peculiaridade.”
Fino produz apenas dois vinhos secos de seus vinhedos antigos.Cada safra, cada parcela é vinizada separadamente e passa um ano em barris de carvalho borgonha.Então Fino começa a se misturar. O vinho de 14 parcelas entra no Es.Escolha um contêiner para Es Riserva, lançado após mais de um ano de envelhecimento adicional na garrafa, com um rótulo de seda.”Esta é uma seleção do enredo que eu acho mais comovente”, diz ele.
Em alguns anos, a Fino produz cerca de 150 caixas de meias garrafas de um terceiro vinho Es, o doce Es pio Sole, de uvas colhidas tardiamente e secas ao sol nas videiras.A produção total de cerca de 2.000 caixas de Fino é complementada por Sé, um primitivo de vinhedos mais jovens, e Jo, um negroamaro de vinhedos de 40 anos.
Fino nasceu e cresceu na cidade costeira de Taranto, Puglia, seu pai era um diretor civil de uma base naval que ele esperava que seu filho frequentava uma academia militar.Fino fez mais um curso de vinho e agronomia, atuando como consultor em doenças vegetais que afetaram a videira e a azeitona.
Em 2004, Fino se destacou com apenas 3 hectares de Primitivo, dos quais fez suas primeiras 2.600 garrafas de Es.Sua ex-esposa, Simona, deixou seu escritório de advocacia para vender o vinho, focando nos melhores restaurantes da Itália e do mundo..
“Eu queria fazer um vinho diferente, não um clichê”, lembra.”Eu queria fazer um vinho que pudesse competir em todo o mundo.
Para muitos amantes do vinho, es é o modelo de Primitivo di Manduria, mas Fino parou de usar DOC no rótulo com a safra 2015, incomodado com um relaxamento das regras de nomeação que permite aos produtores misturar até 15% de outras variedades.Para um purista como Fino, foi uma traição.
? Eles mudaram? Fino insiste. “Eu não mudei.”