O enólogo de Ravenswood Joel Peterson senta-se para uma degustação vertical de vinho de um único vinhedo
Joel Peterson sabe mais sobre Zinfandel do que qualquer um. Boa sorte em encontrar um enólogo com melhor conhecimento e uma gama mais ampla de experiência com esta uva única. Desde que fez seu primeiro Zin sob o selo Ravenswood em 1976, ele trabalhou com centenas de vinhedos ao longo de seu conhecimento é rico em detalhes e datas, como o clima em setembro de 1997 que plantou qual vinhedo em 1885.
- Falo do Zinfandel com Peterson há mais de 15 anos.
- Normalmente bem.
- Mas nem sempre.
- Nas décadas de 1980 e 1990.
- Ravenswood Zinfandel.
- Como os vinhedos Old Hill Ranch.
- Cooke e Dickerson.
- Eram para mim referências: vinhos ricamente frutados e generosos com poder e delicadeza.
- Bem como um sentido aguçado de lugar.
No entanto, por volta da colheita de 2000, os Zins de um único vinhedo começaram uma mudança estilística; para mim, eles parecem não ter o núcleo de frutas ousadas e carnudas que uma vez cercaram os poderosos e muitas vezes rústicos taninos, muitas vezes deixando os vinhos duros e angulares. Eles simplesmente não são tão convincentes como eram e certamente não são os objetos de coleta que já foram; eles agora são facilmente encontrados nas prateleiras das lojas de varejo e os descontos são oferecidos online.
Alguns entusiastas de Zin atribuem as mudanças à rápida expansão depois que a vinícola se tornou pública em 1999 e mais tarde foi vendida para a Constellation em 2001, embora se você olhar para os números da produção de vinho para um único vinhedo, a produção foi mantida. bastante constante ao longo do ano. anos.
Peterson insiste que essas mudanças na propriedade ou produção não são um problema e, mais importante, acredita que ele está produzindo alguns de seus melhores Zins de todos os tempos, que está finalmente produzindo os vinhos que ele sempre quis, vinhos tão distintos quanto os melhores do mundo, estruturados, equilibrados e construídos para melhorar com a idade. Em sua opinião, muitos produtores de Zinfandel renunciam à distinção dos vinhedos e adicionam vestindo seus vinhos com carvalho novo, frutas ultra maduras e sabores doces.
Recentemente, revisei seis dos Zinfandels de 2007 de um único vinhedo de Ravenswood durante minhas degustações regulares às cegas. Todo mundo marcou de bom a muito bom, e eu dei-lhes janelas de bebida muito curtas porque eu não sabia se a fruta sobreviveria aos taninos. Não foi isso que Peterson achou que mereciam, então ele me pediu para ir à vinícola em Sonoma para discutir isso. Durante nossa estadia, tentamos algumas culturas mais antigas para ver como elas se desenvolveram.
Peterson abriu uma impressionante linha de vinhos. Foram sete colheitas, de 1999 a 2005, de quatro vinícolas: Barricia e Old Hill do Vale de Sonoma, Belloni do Vale do Rio Russo e Teldeschi do Vale do Riacho Seco. Ele também abriu vários vinhos mais antigos, incluindo uma de suas últimas garrafas de seu primeiro vinho, Sonoma County Vogensen Winery em 1976.
?76 foi uma revelação. A cor era de vermelho pálido, quase como uma rosa, e embora a fruta fosse delicada, ainda era floral e a textura era surpreendentemente flexível, dei-lhe uma pontuação de 93 pontos (todas as notas nesta coluna não são cegas). Um Old Hill de 1990 também era esplêndido e sempre vivo, com taninos delicados e boa acidez (92 pontos, não cegos) e o Belloni de 1992 era vibrante e terroso como um velho vinho italiano. Todos esses vinhos estão prontos para beber agora.
Os vinhos de 1999 a 2005 foram mais misturados. Aproximadamente um terço melhorou desde que as testei cegamente como novas versões, sem nenhuma razão particular na safra ou vinhedo. Old Hill 2002 e 2003 mostraram mais profundidade e polpa (91 pontos para ambos, não cegos), e o Bairro de 2004 ainda era escuro e ardente com maturidade equilibrada e boa acidez (90 pontos, não cego). Teldeschi 1999 foi floral e lindamente concentrado (91 pontos, não cego).
Minhas reações ao resto de 99 a 05 foram em grande parte semelhantes às minhas degustações cegas originais (com pontuações de 80 a 89). Maturidade e álcool são muitas vezes um problema quando as pessoas debatem Zinfandel, mas isso não foi um fator aqui. uma média entre 14,5 e 15% de álcool, típico de Zinfandel, e as culturas mais maduras como 2003 e 2004 não foram melhores nem piores do que os anos mais frios de 1999.
Quando Peterson e eu discutimos a degustação depois, ele era apaixonado por vinhos que eu achava menos excitantes. Um bom exemplo foi o Teldeschi 2001, achei bem estruturado, equilibrado e borgonha, mas para mim era tânnico e fechado. Sem dúvida, havia muito acordo sobre os melhores vinhos.
Duvido que alguém tenha conseguido mudar a mente um do outro depois de tudo o que foi dito e feito. Obviamente, nós dois estamos ligados a Zinfandel. La degustação reconfirmou que os Zins em um único vinhedo Peterson são capazes de melhorar com a idade, mas não estou convencido de que estes últimos dias estão na mesma liga que os vinhos antigos.
Zinfandel é um cidadão de segunda classe aos olhos de muitos no mundo do vinho e Peterson quer transformá-lo em um vinho de classe mundial. Você tem que admirar isso. Mas há uma gama de relógios para o estilo Zinfandel, e os enólogos procuram o lugar de sua própria alma, entre maturidade e maturidade, entre estrutura e frutas macias, entre solo nu e bombas de carvalho torradas.
Muitos produtores de vinho ainda produzem Zins monstruosos com 16% ou mais de álcool, e muitos deles são vinhos claramente desequilibrados e desajeitados. Mas talvez Peterson tenha ido longe demais para o outro lado do pêndulo e, ao fazê-lo, tenha participado do prazer de beber Zinfandel: Para meu paladar, Zinfandel com uma estrutura densa, acidez viva e frutas discretas poderia muito bem ser cabernet ou merlot, e eu acho muitos fãs de Zin concordariam.
Isso não muda minha admiração por Peterson. eu ainda sou a melhor bebida da Califórnia Zin pelo meu dinheiro e eu amo discutir vinhos com ele. Vou esperar e continuar provando seus novos vinhos à medida que envelhecem, e tenho certeza que ele vai continuar me dificultando se eu não gostar deles tanto quanto ele.