Para algo novo, Matt Kramer tira uma velha joia do Loire do porão (Jon Moe).
Aqui está uma história real da vida nas trincheiras para comer. Tenho regularmente em São Francisco com um amigo que conhece a maioria dos maiores e mais famosos vinhos do mundo. Você nomeia o troféu e ele o guarda em sacos, muitas vezes várias vezes.
- No entanto.
- Quando nos encontramos.
- Meu trabalho (auto-atribuído) é trazer vinhos que você “definitivamente leu” que você provavelmente nunca ouviu falar ou tentou.
- Claro.
- Dado o público.
- Esses vinhos devem ser mais do que agradáveis.
- Em algum lugar entre revelador e surpreendente.
É um exercício agradável porque onde ele perseguiu os troféus da grande caça da Borgonha, Bordeaux e outros, tenho à minha disposição o resto dos vinhos do mundo, dos quais a grande maioria ignora. Também ajuda que há um bom paladar e é um bom esporte.
De qualquer forma, na semana passada, minha primeira corrida foi, se me permite dizer, um dos meus melhores golpes até hoje: um Bonnezeaux de 1981 do Chateau de Fesles no Vale do Loire. Claro, ele não tinha ouvido falar dele. Honestamente, poucos amantes do vinho fizeram isso, o que é uma vergonha e um “hey!”É uma oportunidade.
Antes de abrir a garrafa, expliquei que Bonnereaux é um dos dois grandes vinhedos da grande região de Loire de Coteaux du Layon. O outro é Quarts de Chaume que, pela primeira vez no Vale do Loire, obteve o status de grande cru em 2011 após uma disputa judicial extraordinariamente danificada. É uma pequena ilha de vinhedos (133 acres) dentro do distrito muito maior de Coteaux du Layon.
Bonnezeaux, por sua vez, é a outra ilha de grandeza do Coteaux du Layon. Maior que Chaume Quarters, mas ainda relativamente pequeno com 257 acres, Bonnezeaux ainda não foi elevado ao status de grande cru, mas todos sabem que é apenas uma questão de tempo e perseverança (política) necessária, porque é reconhecido como um local excepcional por séculos.
Os dois bairros de Bonnezeaux e Chaume são 100% Chenin Blanc, ambos são sempre feitos na forma de vinhos doces, ambos podem envelhecer e realmente melhorar por décadas, são maravilhas da acuidade agrícola, mapas centenários de reconhecimentos antigos de diferentes lugares.
Então o que aconteceu, fogos de artifício! Comprei uma caixa deste Bonnezeaux de 1981 do Chateau de Fesles há muito tempo e está na vinícola há anos. Porque eu não tive muitas chances de tomar um vinho doce. Felizmente para mim, um Bonnezeaux pode absorver o tempo como uma tartaruga. Não há pressa, querida.
A cor por si só era marcante: um amarelo gráfico brilhante, quase fluorescente, sem qualquer tom de browning. Era um tom mais escuro do que um jovem Bonnezeaux, mas a idade só tinha dado à cor mais saturação do que degradação.
O aroma e o sabor eram maduros, mas incrivelmente vitais, uma maré cheia de sabores clássicos chenin blanc e aromas de anis e minerais e frutas sutis, como quince. Nada se destacou; tudo é coeso, que é uma das vantagens e atributos de um amadurecimento bem sucedido do vinho (e provavelmente também nosso).
Embora o vinho tenha mantido sua doçura clássica, ele também foi incorporado em um sabor mais amplo. Foi inacreditável. Pegamos no início da refeição, por sinal, com uma pizza de queijo azul bem complementar que com certeza comcobrou para a doçura moderada do vinho, tornando-o saboroso e refrescante. A forte acidez característica do chenin branco também contribuiu para isso porque.
Foi um triunfo do que chamo de vinícola oposta. E se eu puder ser ainda mais assertivo, acho que você deveria ter um também. Hoje em dia, a maioria de nós está fora da corrida pelos vinhos-troféu. meras experiências de degustação e, para alguns, apenas experiências de proxy virtual, criadas a partir de notas de degustação online de alguém.
Mas a vinícola oposta é real. E viável. E acessível. Tudo o que é preciso é o desejo de ser contracorrente. Você deve ignorar o que os outros compram e se gabar e, em vez disso, procurar o desconhecido, o antiquado ou o escuro.
Onde procurar depende do seu acesso aos vinhos do mundo, sua vontade de pesquisar e, acima de tudo, sua vontade de comprar e beber o que os outros não são. (Este último ponto pode parecer superficial, mas tanto sobre raças de vinho?? INSEGURO. )
Que vinhos devem encher a vinícola com o oposto? Ele certamente tem suas próprias nomeações e estou ansioso para ouvi-las.
Eu mesmo continuo apaixonado pelo Vale do Loire, como a saga anterior sugere. E os vinhos Loire de hoje estão melhores do que nunca, com novos produtores, jovens e ambiciosos, oferecendo vinhos mais limpos e específicos do que nunca.
Os preços do Loire permanecem absurdamente baixos para a qualidade, e as safras de 2014 e 2015 são boas para francamente excelentes, dependendo da localização (a 200 milhas de comprimento, o Vale do Loire quase nunca tem uma grande colheita uniforme para todos os locais e todas as uvas, mas entre 2014 e 2015 eles se aproximam desse ideal como a maioria dos anos).
O que mais poderia ser? Vinhos do sul de Oregon merecem ser processados. Você vai se surpreender. O mesmo vale para Ontário e Colúmbia Britânica. Já toquei bateria nas Ilhas Canárias, Tasmânia e, mais importante, Portugal.
A lista de possibilidades para o que pode ser chamado de vinícola triunfante e irritante é longa. Pode se concentrar em grandes e menos reconhecidos produtores de variedades de uvas como Blaufrunkisch e Zweigelt na Áustria, ou o Húngaro Furmint e Juhfark.
Outras possibilidades – muito promissoras, eu acho – são os distritos satélites orbitando as áreas vinícolas mais conhecidas. Estamos vendo atualmente um aumento no interesse nos distritos norte do Piemonte de Ghemme, Gattinara e Lessona, entre outros, enquanto os preços em Barolo e Barbaresco aumentaram. Observe também nas proximidades da Ligúria, bem como na região de Asti e Monferrato.
Você tem um porão contrário? Se sim, o que tem nele?Uma vinícola oposta é realmente a melhor abordagem para qualquer pessoa com meios moderados e interesse ativo pelo vinho?Claro, eu acho que sim, não é?