PORTO, Portugal? Todo mês de dezembro, na última edição do Wine Spectator, escrevo uma coluna intitulada “Meus Vinhos do Ano”. Como regra geral, é apenas um punhado de vinhos, quase nunca mais de quatro. Não há um denominador comum, exceto um: são vinhos que geram, emprestando a famosa frase de Wordsworth, o sentimento, “meu coração salta quando vejo”.
Em dezembro passado, um dos meus vinhos do ano era um vermelho que eu nunca tinha provado ou ouvido, encontrei durante uma degustação em grande escala de cerca de quarenta vinhos portugueses, eu estava no meio da programação, e ainda em um gole, meu coração saltou.
- Então eu tentei uma segunda e depois uma terceira vez.
- Com uma resposta cardíaca semelhante.
- No entanto.
- Ele estava cético.
- Ele seria tão bom? Então eu comprei uma garrafa depois e provei completamente em casa.
- Sozinho.
- E depois no jantar.
- Para ter certeza que isso era o que tinha terminado originalmente.
- E assim foi.
O vinho é Quinta de Foz de Arouce Tinto 2010, mesmo para os padrões portugueses, é um nome bastante estranho (se você quiser tentar a sorte com o português, a parte complicada do nome pronuncia algo como?Fawsh da Rohss. ?)
Em suma, eu sabia que até onde cheguei ao Porto eu tinha que visitar a propriedade que produzia esse vinho tinto que me cativou tanto, acontece que a antiga propriedade fica apenas 90 milhas ao sul do Porto, não muito longe da cidade de Coimbra.
Quinta de Foz de Arouce é uma daquelas improváveis propriedades europeias antigas que fazem parte da mesma família aristocrática desde 1500. Na verdade, há uma vila chamada Foz de Arouce, e por muito tempo a família Osrio, as contagens hereditárias de Foz. de Arouce, possuía quase toda a extensão. É um pequeno vale fluvial (uma “foz” é um estuário ou a foz de um rio) cercado por montanhas. Não há outros vinhedos importantes por quilômetros ao redor, o que é incomum em um lugar encharcado de vinho como Portugal.
O atual proprietário, Joel Osorio, Conde de Foz de Arouce, é um idoso que cedeu a gestão do vinhedo de 37 acres para seus dois genros: Lus de Castro, que é gerente geral, e Joel Portugal Ramos, que por acaso é um dos mais famosos enólogos de Portugal e dono de vários vinhedos em todo o país.
Sem surpresa, Ramos. La mão direita está claramente presente nos vinhos de Foz de Arouce. Durante minha visita, foram derramadas uma variedade de safras, de dois anos, 2012 e 2010, Branco (palavra em português para vinho branco), que eu não tinha experimentado antes. Composta 100% do que é chamado localmente de Cerceal (mais conhecido em outros lugares de Portugal como Arinto), é uma uva branca excepcional que merece ser mais conhecida do que é.
Branco 2012, fermentado em barris e envelhecido em barris por oito meses em barris antigos, era uma cor de palha brilhante, com um leve toque de mel e flores brancas no nariz, sempre fechado, com uma acidez agradável na boca.
2010 mostrou o que apenas dois anos podem oferecer: enquanto a cor brilhante e palha era idêntica a 2012, a fragrância do vinho envelhecido foi muito mais evoluída, evocando alecrim e mel, com uma acidez viva, fresca e luminosa. uma nota de ervas persistentes no gosto. Foi notável que se eu tivesse tentado cegamente, eu teria adivinhado que era uma Chassagne-Montrachet.
Ser confundido com uma Borgonha branca não é um insulto ao caráter de um vinho. Mais tarde, no almoço, o Conde, que é um grande amante da Borgonha e que viajou por décadas na Borgonha duas vezes por ano, disse que outros degustadores também haviam invocado Chassagne-Montrachet, com quem ele disse que concordava. )
Os vermelhos mostraram ainda mais distinção. Dois vermelhos são feitos, um vermelho regular de todo o vinhedo e um pequeno Vinhas Velhas, ou videiras velhas, feitos exclusivamente de um terreno de 3 hectares de videiras de 70 anos com rendimentos surpreendentemente baixos de apenas 10 hectolitros por hectare, ou cerca de meia tonelada de uvas por acre.
Basta dizer que a repique das mudanças através de várias safras de engarrafamento regular revelou uma consistência absoluta com este Foz de Arouce Tinto 2010 dos meus vinhos do ano.
A Ordinary Tinto é composta por Baga (80%) e Touriga Nacional (20 por cento), duas das variedades de uvas vermelhas nativas mais cultivadas em Portugal. Repetidas vezes, o vinho exibiu os aromas de violeta e assinatura de amora da Touriga Nacional, enquanto Baga (uma uva que pode ser difícil de amadurecer em áreas mais frias do que a tigela abrigada de Foz de Arouce nas montanhas) deu ao vinho uma elegância e caráter raramente associados a essa variedade.
Curiosamente, o engarrafamento de Vinhas Velhas foi menos consistente, com vinhos datando de 2003 com serrar entre densidade notável e potência e, em anos menos atraentes, um pouco de adstringência (2005) ou uma nota cozida. Safra quente e pouco lisonjeira (2007). No entanto, a versão mais recente, a de 2009, é francamente impressionante, um vermelho poderoso com uma densidade de frutas quase proibida, mas sem esforço. Vai levar uma década de envelhecimento para evoluir, eu acho.
E com isso, eu erroneamente pensei que meu dia de degustação de vinho terminou muito satisfatoriamente. Durante o almoço, mencionei que planejamos passar a noite no fabulosamente absurdo, e portanto irresistível, Bussaco Palace Hotel, apenas 43 quilômetros ao norte de Foz de Arouce.
Você tem que ver o Bussaco Palace Hotel para acreditar nisso, uma elaborada montagem de gárgulas, pedimentos e torres construídas como loucas pelo rei Carlos I de Portugal entre 1888 e 1907. Um hotel privado, o palácio e seus terrenos pertencem ao Fue projetado por um arquiteto italiano que foi um cenógrafo, que lhe diz algo aqui.
Quando mencionamos nosso destino, o engenheiro agrônomo de Arouce, De Foz Joo Perry Vidal, que nos acompanhou pelos vinhedos, disse: “Meu primo administra o lugar. Vou ligar para ele.
E isso, por sua vez, acabou por ser um espetáculo de outro tipo, chegamos surpreendidos pela loucura de tudo, e finalmente entramos na vasta e magnífica sala de jantar, pedi nossa comida e enquanto eu verificava a lista de vinhos, o sommelier chegou.
Eu disse-lhe algo sobre não ter certeza do vinho para pedir, ao que ele respondeu gentilmente, com um leve sorriso: “Eu vou escolher o vinho, senhor. E com isso, ele se foi.
Ele voltou com uma garrafa de vinho branco com um rótulo muito antiquado, todo cuttlefish e redemoinhos, que se chamava Buaco Branco Reservado 2003, eu perguntei sobre este vinho, que eu nunca tinha ouvido falar, muito menos testado, e fui informado que era, de fato, a Casa Branca.
Agora, eu não sei sobre você, mas o último vinho que eu pediria em um restaurante, muito menos em um restaurante moderadamente caro, seria o branco da casa.
O que foi servido foi apenas uma surpresa. O Branco Reservado de 2003 não só foi surpreendentemente bom, foi surpreendentemente grande e eu não uso essa palavra descuidadamente. Eu te digo grande, quase chartreuse cor, era um vinho amarelo esverdeado de luz elétrica, bastante fresco, oferecendo uma poderosa, mas sutil explosão de ervas, ceras e minerais como nenhum outro vinho branco na minha experiência.
Como um rubeo para um número carnívoro, continuei olhando para essa maravilha, provando-a várias vezes, tentando me convencer de que era realmente tão bom quanto eu pensava.
Como é possível que um vinho tão extraordinário possa passar despercebido por tanto tempo por tantos amantes do vinho, quem de outra forma seria especialista?Eu certamente não estou sozinho na minha ignorância de longa data.
“Oh, é fácil de explicar”, respondeu o chefe de vinhos de Bucaco, Antonio Rocha. “Até muito recentemente, os vinhos nunca eram vendidos fora do hotel. Se você queria experimentá-lo, você tinha que vir para o hotel para fazê-lo. E assim tem sido desde, oh, por volta de 1920, quando os vinhos foram produzidos pela primeira vez.
Agora, explicou, o menor esguicho de Bucaco Branco e Bucaco Tinto (cerca de 10 mil garrafas são produzidas a cada ano) é distribuído para alguns varejistas portugueses, bem como um pouco no Brasil e montreal, e Londres chegará em breve. Nada é vendido nos Estados Unidos ainda.
Enquanto subíamos ao porão real do hotel, o Sr. Rocha nos ofereceu uma degustação das Colheitas Reservadas Branco 2001, 2003, 2005 e 2008, cobertas por um Branco a-I-lu-correctly de 1958.
Branco é uma mistura não só de três variedades nativas de uvas brancas, mas também de vinhedos em duas áreas diferentes.
Na região de Bairrada, ao sul do Porto e com influência marítima, são cultivadas as uvas brancas María Gómez (conhecida em outros lugares de Portugal, como Ferno Pires) e Bical.
A área, na mesma latitude que Bairrada, mas mais para o interior, a meio caminho entre o Oceano Atlântico e a fronteira espanhola, cultiva a variedade de uva branca chamada Encruzado, que é a principal variedade de uva branca de C.
E como estavam todos aqueles brancos? Surpreendente, digo-lhe, brilhante, fresco, profundo, aparentemente intacto pela idade, com este tom esverdeado estranhamente bonito e esta intensa, intensa pedra/fruta herbácea, animada por um flash de acidez que ziguezagueia através do paladar.
E 1958? Aqui, finalmente, a idade começou a aparecer, como deveria ser depois de mais de meio século. Mais uma vez, a cor era brilhante, mas agora um amarelo dourado intenso. A fragrância era suave e ligeiramente caramelizada, mas ainda muito viva sem oxidação intrusiva. de ervas tão prevalentes entre os brancos jovens também permaneceu em 1958?Na boca, a fruta seca, mostrando notas herbáceas e mentoladas quase muito fortes. com um pente esparso.
Um Tinto de 2005 foi, inevitavelmente, depois da brilliidade dos brancos, não tão dramático. Generosamente saboroso, é um pouco de tosse, uma mistura de 60% Baga de Bairrada e 40% Touriga Nacional de C.
Muito mais promissor é um vinhedo único, extremamente rico e intenso, designado por Tinto?Vm? Após seu vinhedo de um hectare (2,47 acres) chamado Via da Mata, na área de bairrada, composta por 70% Baga e 30% Touriga Nacional cultivadas em solo calcário. , este vinho poderosamente denso é quase opaco em sua tonalidade apagã, com o aroma de amora marcado de Touriga Nacional e mostrando taninos finos que de alguma forma ajudaram a prolongar o acabamento persistente e delicado.
Então era meu dia de 24 horas, como estava o seu?