“O problema com Sagrantino é entender Sagrantino”, diz Giampaolo Tabarrini, que cultiva uvas vermelhas indígenas em Montefalco, na região italiana de Umbria. “É muito mais fácil fazer um Sangiovese, um Cabernet ou um Merlot do que um Sagrantino. “
Porque?
- “Porque Sagrantino tem muito de tudo!” Ele parece gritar de todo o corpo.
- Desde seu torso magro até as orelhas notáveis de sua cabeça quase raspada.
- “Há muitos polifenóis.
- Muitos taninos.
- Muito açúcar.
- Acabou várias vezes: muito!” Muito!Então.
- Como equilibrar isso?”.
Tabarrini, 40 anos, encontra Sagrantino. Es enólogo de quarta geração cujo pai e avô venderam seus vinhos Sagrantino a granel para comerciantes franceses e luxemburguês que disseram fornecer “tavernas”, embora ninguém tenha verificado isso (suspeito que eles fizeram). melhorando “vinhos mais leves dessas regiões mais ao norte, uma longa tradição, embora agora mal favorecida. ) Ele ainda vive na fazenda da família em uma vila rural nos arredores de Montefalco, com sua esposa, filho, pais e vários outros Tabarrini, que cultivam seus próprios vegetais, azeitonas, cereais e gado.
Há 15 anos, seu pai lhe deu mais de 50 acres de videiras e o comércio de vinhos. Quando começou a engarrafar seu próprio vinho, Tabarrini notou diferenças em seus três principais vinhedos em Sagrantino, todos localizados em uma parte legal da área de vinho que é uma das últimas a ser vendida no final de outubro. Com a safra de 2003, ele começou a engarrafar os vinhos separadamente.
Foi um passo incomum. A maioria dos produtores de Montefalco engarrafa um único Montefalco Sagrantino seco (além de um passito doce) e mistura o resto em seu Montefalco Rossos. Dadas as dificuldades de erguer a videira com vigor explosivo e transformar sua fruta em vinho civilizado, outro produtor a amaldiçoa como um “bastardo de uva”: um Sagrantino puro por ano é suficiente. Muito poucos produzem safras em um único vinhedo. Tabarrini levou a ideia mais longe do que qualquer um, criando três engarrafamentos separados de vinhedos separados.
No porão abaixo da casa de sua família, Tabarrini serviu copos (associados à família salumi) de suas três seleções de um único vinhedo de sua bem sucedida colheita de 2009, todas envelhecidas por três anos em grandes barris de carvalho.
Seu Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua (avaliado em 92 pontos pela Wine Spectator, US$ 70), feito com vinhedos expostos ao leste e solos pobres, é um vinho robusto de acordo com a maioria dos padrões, mas parece francamente fresco no contexto de Sagrantino. Seu maior vinhedo, Colle Grimaldesco (92 pontos, US$ 55), em solos ricos em argila e calcário expostos ao sudeste, produz um vinho mais escuro e escuro, e seu Colle alle Macchie (93 pontos, US$ 80), com solos de argila expostos ao sul, é o mais profundo e maior de todos. os três vinhos. Você poderia tentar cobrir o telhado com ele, mas que bagunça.
Para alguns amantes do vinho, grandes vinhos estão na moda hoje em dia, mas alguns dias em Montefalco me fizeram. Alto pode ser bonito, e o grande Sagrantino é o grande Sagrantino.
A parte principal do debate em torno de Sagrantino é sobre extração e como aproveitar o poder tânnico das uvas, assim como o mostrador de um amplificador: você colocá-lo em 1?Ou como no falso documentário de rock clássico This is Spinal Tap, aos 11 anos?
Mas essas discussões carecem de algo sobre Sagrantino, que pode expressar muitas nuances sob sua arrogância.
“É muito divertido”, disse Tabarrini com uma risada. “A opinião geral de Sagrantino está errada. Não é só uma questão de poder. Vamos entender o quão complexo Sagrantino é. “