Os vinhos envelhecidos de Clos Fourtet descansam em barris nos 30 hectares de cavernas de calcário escavadas à mão na propriedade (Cortesia de Clos Fourtet)
O editor-chefe da Wine Spectator, James Molesworth, está na França, degustando a safra de Bordeaux em 2011 e visitando alguns castelos.
- Durante os primeiros dias aqui em Bordeaux.
- Visitei cerca de 200 amostras vermelhas da margem esquerda das principais denominações pessac para o Médoc.
- A degustação tem sido interessante até agora.
- Com vinhos mostrando uma adesão de heather e uma acidez guillerette que às vezes dão aos vinhos um perfil francamente estruturado ou suave.
- Mas a fruta não é de todo un maduro.
- O problema em geral com 2011 é que os vinhos não são tão concentrados e.
- Portanto.
- Ao contrário da estrutura elevada.
- às vezes podem se apresentar como angulares.
- Mas se a polpa estiver lá.
- Pode ser muito boa e já houve alguns pontos fortes.
- Além disso.
- A qualidade é geralmente constante e castelos com uma história sólida estão indo bem.
- As maiores variações de qualidade ocorrem frequentemente entre o grande vinho e o segundo vinho de um vinho.
- Sem em uma comparação mais ampla da denominação à denominação.
As coisas devem permanecer interessantes enquanto eu me move para a segunda metade da degustação, com uma boa dose de amostras de Saint-Emilion e Pomerol. Em seguida, há os vinhos brancos secos, bem como os vinhos doces de Sauternes e Barsac, ambos parecem mais promissores do que tintos secos.
Se é emocionante mergulhar na colheita e prová-la tão intensamente (tenho uma média de 50 a 65 vinhos por dia), preciso de um pouco de ar fresco, além da corrida ocasional de Martillac onde eu fico, também tento roubar algum tempo aqui e ali para uma pausa da acuidade mental para ir chutar a terra em alguns vinhedos. Comecei com uma rápida viagem para ver Olivier Bernard no Domaine de Chevalier, que produz alguns dos melhores vermelhos e brancos em Pessac-Léognan (você pode se referir a Bernard no perfil do meu colega Mitch Frank.
Na Domaine de Chevalier, uma propriedade de 125 acres, o solo repousa sobre uma veia calcária e é um lugar relativamente fresco, tornando-o ideal para brancos e vermelhos que mostram frescor e mineralidade. No entanto, Bernard descobre que pode crescer até a maturidade para compensar a acidez natural dos vinhos.
“A acidez nunca foi o problema aqui. Encontrar maturidade completa é. Comecei aqui em 1983 e as cabines eram muitas vezes recolhidas às 11,5 [notas de álcool natural] e merlot às 12,5, e depois nos chaptlyted”, explica Bernard. “Mas com as mudanças climáticas, descobrimos que estamos coletando duas semanas após a última colheita registrada data de décadas anteriores. Com o tempo, aprender sobre o vinhedo e técnicas modernas de vinificação nos ajuda a fazer o melhor vinho em níveis mais maduros. “
“Por exemplo, colheitas de 11, 12 e 13: se tivéssemos tido anos difíceis como este nos anos 70 ou 80, teria sido talvez 3 estrelas em 5, hoje são 4 estrelas em 5 anos, e temos mais de 5 anos como 09 e 10. “
Como na maioria das áreas ricas do México, a vinícola é regularmente atualizada; Novas banheiras cônicas de cimento acabaram de ser instaladas para algumas vinificações. Bernard gosta deles porque eles dão um chapéu mais grosso, mas menor para uma extração mais fácil e menos dependência do vinho de imprensa na mistura final. Bernard ressaltou que ele tem que pensar de duas maneiras diferentes quando ele faz vinho, uma maneira para os tintos e uma para os brancos, então ele constantemente testa novas técnicas para combinar com qualquer novo equipamento que eles possam trazer.
Bernard trabalhou por 30 anos para resolver o quebra-cabeça em Domaine de Chevalier, e a recente revisão do vinho mostra que ele conseguiu. [Nota: As revisões oficiais de 2011 serão publicadas após a conclusão das degustações oficiais às cegas].
Outra tarde, fui até a margem direita, parando para ver a sempre enérgica Héléne Garcin-Lévaque, que gerencia as propriedades de sua família Chateau Haut-Bergey, Clos l’Eglise, Chateau Branon e Chateau Barde-Haut (para mais informações, você pode consultar as notas do meu blog 2009. Na tarde em que a conheci, ela estava particularmente animada para me mostrar a nova propriedade que tinha acabado de adquirir em Saint-Emilion.
Chamado chateau Haut-Villet, está localizado no planalto calcário que se estende da cidade ao longo da estrada até St. Gênesis, logo após Valandraud. Garcin-L Bishop ter comprado a propriedade de 34 acres (22 em Saint-Emilion, 12 em Cotes de Castillon) em setembro passado; o vinhedo tinha sido mal administrado e a propriedade estava em dificuldade financeira, e a safra de 2012 foi perdida. Os vinhos anteriores não eram particularmente bons, embora Garcin-L Bishop gostasse da sensação de fruta pura que ele via escondida em alguns dos vinhos. eles quando ele experimentou. Baseado no terroir, ele pensou que voltar a trabalhar no vinhedo um pouco desleixado e curar a vinificação ajudaria a reviver o lugar.
O terroir é óbvio: uma fina camada de argila em calcário, com um bloco de videiras velhas e um excelente franco cabernet. Em colaboração com seu marido onólogo, Patrice, e o enólogo assistente Brian Cheeseborough, Garcin-L Bishop engarrafará 2013 da nova herança, que pode ou não mudar seu nome e rótulo.
“A boa notícia é que o vinhedo só foi negligenciado, não pulverizado com produtos químicos ou completamente abandonado”, disse Garcin-L Bishop. “Então só temos que trabalhar o chão um pouco, substituir as videiras mortas e restaurar a densidade. Mas já existem bons frutos saindo das videiras existentes e o solo é lindo. Foi um pouco difícil conseguir a propriedade porque agora há muita competição e [22 acres] em calcário no Planalto de St. Louis. Emilion não vai à venda com muita frequência, mas eu realmente acho que pode ser especial.
“E o pacote também é bastante homogêneo”, disse Cheeseborough. “Não há inclinação ou mudanças de solo, por isso os problemas de drenagem e água devem ser fáceis de manusear. Só teremos que gerenciar a vinificação em torno das videiras mais velhas e mais jovens, que são intercaladas. “
2011 mostra um pacote de ameixa e uma bela borda roxa, mas é estragado por uma estrutura claramente empoeirada e contundente e parece mostrar uma vinificação desleixada. Garcin-L Bishop obteve os estoques restantes de 2011 na compra, embora ela e sua equipe não tenham nada a ver com a vinificação.
Garcin-Lévaque planeja substituir as cepas faltantes por uma seleção maciça (seleção das melhores cepas para multiplicação) de sua propriedade Pomerol em Clos l’Eglise. Deve ser divertido ver os esforços aqui nesta área. Ele claramente tem potencial, e Garcin-L Bishop é apaixonado, sempre disposto a assumir um desafio e sempre procurando melhorar.
Eu acho que se você vai fazer uma pausa em uma tarde de inverno, por que você não vai para o Clos Fourtet?Idealmente localizado ao lado da igreja à beira de Saint-Emilion, e com uma exibição estelar no topo do terraço de calcário, este é um dos vinhedos da coroa da denominação, visual e qualitativamente. Para terminar, ou talvez melhor, para enfatizá-lo, Clos Fourtet tem 30 acres de cavernas de calcário esculpidas à mão sob o vinhedo, proporcionando um ambiente perfeito a temperatura e umidade controladas para a criação de vinhos, bem como um cenário espetacular.
Matthieu Cuvelier, 35 anos, está no comando da propriedade desde que seu pai, Philippe, a comprou em 2001 e logo o convenceu. Depois de obter uma suspensão de seu serviço militar obrigatório, seu pai, um empresário bem sucedido com sede em Paris, pediu-lhe para dar uma olhada na propriedade que tinham acabado de comprar.
“Eu vim aqui, dei uma olhada e disse: ‘Quero fazer isso'”, disse o jovem Cuvelier. Ele fez um curso de enologia, fez um estágio na África do Sul e depois cuidou dele dia após dia. gestão de propriedades, que também foi destaque no recente filme You Will My Son.
A propriedade de 47 acres está localizada quase inteiramente no meio de uma cerca (vinhedo fechado) e o vinho grande geralmente totaliza cerca de 4. 200 caixas por ano com quase 1. 700 caixas de um segundo vinho; Tony Ballu é o diretor técnico aqui desde 1991.
Além do Clos Fourtet, os Cuveliers foram ocupados em outros lugares em Saint-Emilion e no Médoc, comprando Chateau Poujeaux em Moulis em 2008 e, em seguida, as três propriedades comuns de Cotes de Baleau, Chateau Les Grandes Murailles e Clos St . -Martin da família Fourcade no início deste ano, então vendendo o controle do único Clos St-Martin para Sophie Fourcade.
A maior parte do vinhedo foi plantada durante o mandato de Pierre Lurton, quando sua família era dona da propriedade na década de 1980. Hoje, tem uma idade média de 28 anos e Cuvelier acredita que a constante progressão para a maturidade do vinhedo é uma das principais razões pelas quais esse vinho passou por uma evolução espetacular nos últimos anos.
“Os rendimentos são naturalmente mais baixos agora, [2,6 a 3 toneladas por acre], até [3 a 3,3]”, disse Cuvelier. “Além disso, agora tem menos madeira nova. Era 100% no passado, agora 70 no máximo. E fazemos mais malolácticos enquanto o vinho ainda é de aço inoxidável, cerca de 50%, enquanto no passado quase todo o ruim era feito em barrica. Acreditamos que contribui realmente para a frescura e mineralidade, que consideramos ser a imagem de marca do vinho. ”
Cuvelier admitiu que sempre foi uma curva de aprendizado para ele e que não tinha medo de fazer perguntas ou receber conselhos, para isso trabalha principalmente com o consultor Stéphane Derenoncourt, mas também com Jean-Claude Berrouet, ex-enólogo. em Pétrus.
“Ambos são pessoas muito diferentes”, disse Cuvelier. Mas ambos estão muito interessados em aprender como os outros trabalham e vêem as coisas. Então, quando ambos concordam em algo, eu tenho que entender que deve ser a coisa certa a fazer. “Ele ri.
Para uma degustação rápida, comparamos cinco safras, incluindo os dois gêmeos gigantes de 2010 e 2009. O Clos Fourtet St-Emilion 2010 ainda oferece um perfil bastante aberto, embora feche rapidamente, com magníficas notas linzer. e coulis de framboesa, um final longo, com ponta de ferro, tremenda energia e duração. Acho que está meio passo à frente de 2009, como faço com a maioria dos vinhos de ambas as safras, embora o Clos Fourtet St. -Emilion de 2009 não esteja muito atrás, com um impressionante ganache de framboesa. e notas de alcaçuz fundido combinadas com um toque de acidez. e apoiado por uma bela magreza de urze. É também um dos vinhos mais estruturados desta safra relativamente suntuosa.
Já provei vinhos fechados e apertados, mas pouco tão completamente fechado quanto o clos Fourtet St. -Emilion 2005, que tem uma parede de tijolos de mineralidade calcária em frente ao coração de frutas. Existem notas florais que brotam, mas a fruta é completamente obscurecida hoje, mas o comprimento e o corte estão lá, sempre chave para ver como o vinho deve evoluir com o tempo, e o tempo é exatamente o que esse vinho vai precisar.
Clos Fourtet St. -Emilion 2001 representa a primeira safra sob a propriedade Cuvelier, agora mostra aromas secundários, com notas de bolo de frutas quentes e madeira de maçã queimada que começaram a emergir do coração dos sabores de linzer e bramble. O acabamento tem um toque agradável de alcaçuz acompanhado de uma mineralidade fresca. Esta safra viu 80% de carvalho novo, enquanto os Cuveliers começaram a baixar a porcentagem de carvalho novo no início de seu mandato.
Finalmente, Clos Fourtet Saint-Emilion 1998, antes da exploração dos Cuveliers, feita de carvalho novo e com 95% de merlot (as safras mais recentes geralmente têm apenas 85 a 90%). O vinho é expressivo, com reserva, notas de cereja e ameixa picante acompanhada de notas de laranja de sangue e couro seco. Há uma boa nota de ferro no final, embora as safras mais recentes pareçam enfatizar esse aspecto com mais clareza.
Quando voltei ao hotel para começar uma degustação no final da tarde, o sol se põe (é cedo aqui hoje em dia) patinou sobre as Grandes Muralhas, as antigas ruínas ao virar da esquina do vinhedo. Uma patina natural e uma imagem adequada para ajudar a refocar, necessária quando ainda há 100 amostras de St. Emilion?
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